Как подключить универсальный лямбда зонд

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

как подключить универсальный лямбда зонд

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов — распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице.

Одна лишь разница — машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые — редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

Назначение Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.
1 2 3 4 5
Нагреватель + Чёрный Фиолетовый Белый Коричневый Чёрный
Нагреватель — Чёрный Белый Белый Коричневый Чёрный
Сигнал + Синий Чёрный Чёрный Фиолетовый Зелёный
Сигнал — Белый Серый Серый Бежевый Белый
Назначение Цветовые комбинации для титановых датчиков.
1 2
Нагреватель + Чёрный Красный
Нагреватель — Чёрный Белый
Сигнал + Серый Жёлтый
Сигнал — Серый Чёрный

Из чего состоит лямбда-зонд

Источник: https://cashbuzz.ru/hi-tech/1762-raspinovka-lyambda-zonda-na-4-provoda-shema.html

Распиновка лямбда зонда 4 провода

как подключить универсальный лямбда зонд

Вариант 2:— Чёрный провод на ЭБУ— Серый провод — масса— Белые провода — «-» и «+ «подогрева зонда — полярность не имеет значения.

В данном случае белый «-» кидают на массу, а белый «+» на замок зажигания, или на акб через реле или что нибудь в этом роде. Тогда получается что 2 родных контакта остаются пустыми.

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков.

То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов — распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница — машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые — редкость, но все же встречаются.

Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Схема эмулятора лямбда зонда своими руками

Источник: https://the-avto.ru/drugoe/raspinovka-ljambda-zonda-4-provoda.html

Лямбда-зонды BOSCH

как подключить универсальный лямбда зонд

  • Измерительный элемент лямбда-датчика имеет платиновые электроды, чем достигается увеличение срока службы

    При замене лямбда-зонда, новый универсальный датчик крепится к проводу от старого встроенного лямбда-датчика при помощи оригинального коннектора, который также является запатентованным изобретением Bosch

    Фирма Bosch производит лямбда-зонды с измерительными керамическими элементами на основе двуокиси циркония.

    Принцип действия заключается в том, что при определенной разнице в концентрации кислорода в выхлопном газе, воздействующем на керамический элемент с одной стороны, и в атмосферном воздухе с другой, происходит скачкообразное изменение выходного напряжения в диапазоне от 0,1 до 0,9 В. Бедной смеси соответствует 0,1 В, богатой смеси 0,9 В. Проверить лямбда-зонд на автомобиле лучше всего при помощи осциллографа.

    Нормально работающий зонд

    Проверка заключается в том, что при прогретом двигателе при оборотах 2000 об/мин, лямбда-зонд должен выдавать сигнал частотой 1–2 Гц и амплитудой от 0,1 до 0,8 В. При выключенном зажигании подсоединить осциллограф параллельно сигнальному напряжению лямбда-зонда.

    Сразу после запуска холодного двигателя напряжение на выходе лямбда-зонда вначале будет постоянным (0,4–0,6 В). По мере роста температуры появятся колебания выходного отверстия лямбда-зонда, амплитуда и частота которых постепенно возрастает.

    После прогрева двигателя и лямбда-зонда напряжение будет колебаться от 0,1 до 0,8 В.

    Следует учесть, что отсутствие нормального сигнала лямбда-зонда не обязательно указывает на неисправность самого датчика. Причиной может быть, например, подсос воздуха в выхлопной системе, плохо распыляющие форсунки и т.д.

    Работу лямбда-зонда можно проверить, симулируя бедную или богатую смесь при отсоединенном сигнальном проводе, но подключенных проводах нагревательного элемента лямбда-зонда. Двигатель и лямбда-зонд должны быть в прогретом состоянии.

    Симуляция богатой смеси

    На вход сигнала лямбда-зонда блока управления подать напряжение UV ~~ 0,80,9 В (относительно потенциала массы лямбда-зонда).При этом блок управления должен подать сигнал на обеднение смеси. Вследствие этого ухудшается холостой ход (двигатель вибрирует). Напряжение на лямбда-зонде Uλ должно упасть до 0,1 В.

    Если напряжение не упало, неисправность может быть, например, в датчике температуры двигателя, проводке, блоке управления и т.д.

    В случае, если обеднение смеси произошло, но напряжение лямбда-зонда не упало, то неисправность может находиться в области лямбда-зонда (плохое соединение с массой, нагревательный элемент лямбда-зонда неисправен, старение/отказ лямбда-зонда).

    Симуляция бедной смеси

    На вход сигнала лямбда-зонда блока управления подать напряжение UV ~~ 0,1 В (относительно потенциала массы лямбда-зонда). Обороты двигателя должны кратковременно возрасти за счет обогащения смеси блоком управления. Напряжение на зонде Uλ должно подняться до 0,80,9 В. Если напряжение не поднялось, проблема может быть, например, в лямбда-зонде, подсосе воздуха через негерметичность выпускного тракта и т.п.

    Проверка нагревательного элемента лямбда-зонда

    Проверка нагревательного элемента лямбда-зонда происходит путем измерения его сопротивления. Обычно оно составляет 214Ω при комнатной температуре. При значениях >30Ω, лямбда-зонд дефектный.

    Рекомендуемые интервалы проверки и замены лямбда-датчиков

    В силу расположения лямбда-зонда в выхлопной трубе, на него оказывается постоянное воздействие температурных, механических и химических факторов, из-за чего датчик необходимо периодически проверять (каждые 30 000 км) и регулярно заменять. Bosch предлагает следующие интервалы замены датчиков:

  • Источник: http://bishka.ru/lambda-sonde

    Что такое лямбда зонд, для чего нужен и где находится, как отключить и почистить кислородный датчик?

    Оптимальная работа автомобильного двигателя возможна только при работоспособности всех узлов и систем. При поломке одного из основных компонентов мотор может работать с перебоями, что будет доставлять неудобства автолюбителю. Что такое лямбда-зонд, в чем заключается его принцип действия, как произвести диагностику и очистку контроллера? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

    Что такое датчик кислорода или лямбда-зонд, где находится устройство, в чем заключается его принцип работы, какие функции выполняет этот регулятор? Для начала разберем основные характеристики — назначение, а также где может располагаться девайс.

    Назначение и функции

    Кислородный датчик представляет собой устройство сопротивления, этот девайс расположен перед катализатором, на впускном коллекторе.

    Данные, которые передает кислородный датчик, обрабатываются управляющим блоком и используются для поддержания необходимого состава топливовоздушной смеси. Лямбда-зонд передает сигнал на ЭБУ, если в камеры сгорания подается очень богатая или бедная горючая смеси.

    В соответствии с полученными данными, которые передает кислородный датчик, блок управления регулирует подачу воздуха и топлива для образования смеси.

    Устройство и принцип работы

    В чем заключается принцип работы кислородного датчика?

    Любой универсальный лямбда-зонд включает в свою конструкцию такие составляющие:

    1. Корпус универсального регулятора, который обычно выполнен из металла. На корпусе переднего верхнего или нижнего регулятора также имеется резьба, с помощью которой лямбда-зонд устанавливается в посадочное место. В корпусе также будет отверстие, позволяющее обеспечить вентиляция регулятора.
    2. Уплотнительная резина, позволяющая обеспечить герметичность.
    3. Керамический изолятор.
    4. Наконечник, выполненный из керамики.
    5. Контакты для подключения к бортовой сети.
    6. Защитный щиток, на котором имеется отверстие для выпуска отработанных газов.
    7. Нагревательный компонент устройства.
    8. Спираль, которая монтируется в отдельном резервуаре.

    Будь то первый или второй кислородный датчик, устройство изготавливается из термостойкого материала. Это важно, поскольку регулятор функционирует под нагревом, при повышенных температурах. Устройство может относится к одному из нескольких видов, которые отличаются между собой по количеству контактов — одно-, двух-, трех- и четырехпроводные.

    Диагностический датчик концентрации кислорода используется для обеспечения правильного расчета нужного объема горючего для определенного объема воздушного потока, подающегося в цилиндры. Устройство выполняет расчет этих значений в соответствии с экологической, а также экономической точки зрения.

    Это также важно, поскольку в настоящее время к транспортным средствам предъявляются жесткие требования в плане экологической безопасности.

    Диагностический датчик концентрации кислорода позволяет снизить вред для окружающей среды, основываясь на количестве содержащихся вредоносных для экологии веществ в выхлопных газах.

    Причины и симптомы неисправностей

    Если в работе регулятора есть неисправности, это может привести к более нестабильной работе двигателя.

    По каким причинам кислородный датчик может выйти из строя:

    1. В электроцепи произошел обрыв, в частности, в месте подключения устройства к сети. Также причина может заключаться в плохом контакте контроллера или их окислении.
    2. Замыкание в работе девайса.
    3. Загрязнение — одна из самых часто встречаемых проблем. Такая неисправность, как правило, обусловлена регулярной заправкой транспортного средства низкокачественным горючим.
    4. Термические перегрузки регулятора. Такие проблемы, как правило, обусловлены неполадками в работе системы зажигания.
    5. Постоянное использование автомобиля по бездорожью может привести к серьезным вибрациям и, как следствие, повреждению регулятора.
    6. Лямбда-зонд может перестать функционировать в результате попадания в цилиндры двигателя, а также во впускные магистрали антифриза.
    7. Выход из строя нагревателя датчика кислорода. Обычно эта проблема обусловлена износом устройства.
    8. Еще одной причиной, по которой устройство может отказаться работать, является работа двигателя на обогащенной топливовоздушной смеси.

    В том случае, если объем монооксида углерода увеличится до 3% и выше вместо нормативных 0.1-0.3%, это говорит о поломке контроллера. При такой проблеме регулятор демонтируется с помощью съемника и меняется (съемник можно приобрести в любом автомагазине). Съемник представляет собой ключ, позволяющий значительно проще демонтировать устройство. Но если съемника нет, можно обойтись и без него.

    Предлагаем более подробно ознакомиться с причинами, которые позволят выявить неисправность девайса:

    • повысился расход горючего;
    • плавающие обороты при работе двигателя, в частности, на холостом ходу;
    • при наборе скорости ощущаются рывки;
    • появились сбои в работе катализатора;
    • возросла концентрация вредных веществ и токсинов в отработанных газах.

    Фотогалерея «Схемы лямбда-зонда»

    1. Распиновка датчика кислорода 2. Схема обманки второй лямбды

    Инструкция по очистке кислородного датчика своими руками

    Теперь расскажем о том, как производится диагностика и чистка кислородного датчика. Начнем с проверки устройства.

    Диагностика

    Прежде чем приступить к проверке, нужно прогреть регулятор, для этого следует запустить двигатель и дать ему поработать около 10 минут.

    Это позволит обеспечить наиболее оптимальную проводимость электролита, а также образование выходного напряжения на датчике. Процедура диагностики осуществляется без отключения зонда, на запущенном и прогретом двигателе.

    Сам процесс диагностики осуществляется с применением осциллографа, поскольку такое оборудование позволяет получить самый точный результат.

    Если нормированный параметр напряжения отличается от полученного в ходе диагностике, то зонд подлежит замене. Значение напряжения должно составлять не менее 10.5 В при включенном зажигании. При пониженном напряжении необходимо произвести диагностику качества подключения датчика и разъемов, кроме того, следует убедиться в том, что сам аккумулятор не разряжен.

    Также следует проверить и сопротивление девайса, для этого надо будет отключить разъем. В идеале значение сопротивления должно варьироваться в районе 2-14 Ом, однако данный показатель зависит от конкретного девайса (автор видео о самостоятельной диагностике — канал v_i_t_a_l_y).

    Очистка

    Если зонд выходит из строя, то, как правило, он подлежит замене, но в некоторых случаях от проблемы можно избавиться путем очистки девайса. Перед тем, как почистить, необходимо отключить лямбда-зонд и демонтировать, процедура очистки актуальна в том случае, если под защитным колпачком девайса имеются отложения.

    Итак, как выполнить прочистку своими руками:

    1. От регулятора нужно отключить питание.
    2. Используя съемник, контроллер извлекается из посадочного места. Если съемника нет, демонтируйте девайс руками.
    3. Непосредственно сама процедура очистки с помощью ортофосфорной кислоты. Сам девайс следует поместить в емкость с кислотой примерно на 10-20 минут. За это время кислота должна успеть удалить все отложения и окисления, не нарушив целостность электродов. Для большей эффективности очистки можно демонтировать защитный колпачок, которые необходимо демонтировать на токарном станке.
    4. Когда процедура очистки будет завершена, регулятор надо будет промыть водой, а также просушить.

    Если после выполненных действий работоспособность регулятора не удалось восстановить, девайс подлежит замене. Меняя контроллер, убедитесь в том, что разъемы на заменяемых девайсах одинаковые.

    «Замена лямбды в автомобиле Hyundai Accent своими руками»

    В ролике ниже представлена подробная инструкция по самостоятельной замене кислородного контроллера в автомобиле Hyundai Accent (автор видео — канал oasex).

    Источник: https://autocentrum.ru/articles/datchiki/18834-chto-takoe-lyambda-zond-dlya-chego-nuzhen-i-gde-nahoditsya-kak-otklyuchit-i-pochistit-kislorodnyy-datchik.html

    Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

    О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

    Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

    Принцип действия лямбда зонда

    Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

    При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В  принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

    Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

    Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

    С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

    Основные признаки неисправности лямбда зонда

    Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Куда подключить камеру заднего вида

    Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

    • разгерметизация корпуса;
    • проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
    • перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
    • моральный износ;
    • неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
    • механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

    Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

    Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

    Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

    На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

    В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем.

    В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы.

    В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

    Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта.

    Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха.

    Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

    Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

    Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

    Электронная проверка лямбда зонда

    Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

    Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

    Замена лямбда зонда

    В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения.

    Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам.

    Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

    Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

    Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке.

    В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место.

    При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

    Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ.

    Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд.

    Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

    Источник: http://2auto.su/article/tuning/pervye-priznaki-neispravnosti-lyambda-zonda-ili-kak-proverit-datchik-kisloroda/

    Как проверить лямбда зонд тестером мультиметром, осциллографом, своими руками

    Прежде чем проверять лямбда зонд, он же датчик кислорода, на исправность нужно понять для чего он предназначен и как работает, какая существует взаимосвязь датчика с электронным блоком управления и топливной системой автомобиля в целом.

    Назначение и принцип работы

    Лямбда зонд – это устройство, предназначенное для контроля состава выхлопных газов. С помощью него определяется объем кислорода, оставшийся после сгорания топлива, а полученные данные по сигнальным проводам передаются на ЭБУ автомобиля. Для чего это нужно?

    Дело в том, что работа систем выпуска отработанных газов и топливной тесно взаимосвязаны.

    Связующим звеном в этой цепи является электронный блок управления, который не только получает данные от датчика кислорода в виде электрических импульсов, но и передает на его сигнальный вывод опорное напряжение 0.45 вольт (это важно).

    ЭБУ, получая данные от датчика кислорода, корректирует, в зависимости от режимов работы двигателя (на холодную, в прогретом состоянии, под нагрузкой и без нее, и т.д.), качество топливовоздушной смеси поступающей в цилиндры двигателя, которая может быть обогащённой, бедной, обедненной и т.д. Корректировка происходит за счет изменения времени открытия топливных форсунок.

    Правильное соотношение топлива и воздуха для определенных условий работы двигателя, при которых горючая смесь сгорает полностью, называется стехиометрической топливовоздушной смесью.

    Также существует такое понятие как коэффициент избытка воздуха или уровень лямбда.

    В идеальных условиях, когда все пропорции топлива и воздуха соблюдены правильно (14,7 частей воздуха и 1 часть топлива) этот коэффициент равен 1.

    Если смесь обедненная (15:1 и выше), то уровень лямбда будет больше 1, если обогащенная (ниже 14:1), меньше.

    Представим, что лямбда зонд неисправен и передает ошибочные данные на ЭБУ. В результате для разных режимов работы двигателя будет формироваться не правильная топливовоздушная смесь, а это минимум большой расход топлива и потеря мощности.

    Дальше идет экологическая составляющая, без которой на современных автомобилях никуда, речь идет про каталитический нейтрализатор.

    При сгорании топлива образуется ряд токсических компонентов, увеличенное количество которых в выхлопных газах негативно влияет на эффективность работы катализатора.

    К основным токсическим веществам можно отнести:

    1. Несгоревшие углеводороды — CH;
    2. Угарный газ и окись кислорода — CO;
    3. Окись азота – Noх.

    Ошибки в работе лямбда зонда, и как следствие, неправильное сгорание топлива, приводит к увеличению содержания вредных веществ в выхлопных газах, а с таким количеством катализатор уже не в состоянии справиться.

    Существует такое понятие, как «медленный датчик», это когда время его срабатывания превышает 120 мСек и по этой причине ЭБУ не успевает подготовить правильную топливную смесь, отсюда и повышенная токсичность отработанных газов. Но об этом ниже.

    Получается, что лямбда зонд является важным устройством, от работы которого зависит насколько правильно будет формироваться стехиометрический состав топливовоздушной смеси при тех или иных режимах работы силового агрегата.

    Когда он исправен погрешность в формировании стехиометрического состава равна ±1% и это очень важно, а когда нет, эта цифра увеличивается.

    Типы датчиков и температурные режимы их работы

    На рынке представлены два типа датчиков кислорода – титановые и циркониевые.

    Первые изготовлены на основе диоксида титана, а вторые – диоксида циркония.

    Отличают их между собой только конструктивные особенности, принцип работы одинаковый.

    Титановые датчики в последнее время практически не используются, ранее устанавливались на некоторые марки автомобили, встречаются сейчас очень редко. Циркониевые наоборот, получили широкое распространение.

    Основа устройства – керамический элемент, выполненный из указанных выше диоксида циркония (ZrO2) или диоксида титана (Tio2), покрытый платиновой сеткой.

    Одна часть элемента находиться в выхлопной трубе и контактирует с выхлопными газами, а другая снаружи, контактирует с атмосферным воздухом через места соединения проводов.

    Температура, при которой лямбда зонд начинает функционировать, варьирует от 300 до 400 °С, опасный придел 900 – 1000 °С, за которым устройство может перегреться и выйти из строя. Рабочий температурный режим в движении – около 600 °С.

    В современных лямбда зондах, но не во всех, конструктивно предусмотрен нагревательный элемент, который при запуске мотора на холодную прогреет устройство до рабочей температуры в 300 – 400 °С.

    Отличительная особенность – наличие трех или четырех проводов, два из которых белого цвета (на японских авто могут быть черного) идут на подогреватель.

    Такие устройства могут устанавливаться в выхлопной трубе на значительном расстоянии от двигателя, так как им не нужен интенсивный прогрев выхлопными газами.

    В двух или одно проводных датчиках кислорода подогреватели отсутствуют, поэтому устанавливаются они как можно ближе к двигателю, как правило в выпускном коллекторе, но так, чтобы лямбда зонд не вышел из строя от перегрева.

    У многих типов датчиков, особенно установленных на немецкие автомобили, но, кроме японских, черный провод является сигнальным, а серый (может быть не всегда) является сигнальной массой.

    На датчиках кислорода, установленных на японские автомобили, провода имеют индивидуальную цветовую гамму для каждой модели, поэтому этот момент нужно каждый раз уточнять.

    Но один плюс все же есть, лямбда зонды, идущие на замену вышедшим из строя аналогам, касается только японских авто, имеют постоянную цветовую гамму проводов: сигнальный — синего, а не черного цвета, сигнальная масса белого, а не серого цвета, а на подогреватель идут два черных провода, а не белые, как обычно.

    Почему именно 300 °С? Именно после превышения данного показателя керамический элемент устройства, который смело можно назвать твердым электролитом, начинает пропускать через себя ионы кислорода, которые собираются на электродной сетке из платины.

    Представьте себе условно две 5-литровые емкости (канистры), наполненные водой, стоящие на одном уровне и соединенные друг с другом шлангом, посередине которого находится краник.

    Если просто открыть краник, куда потечет вода? Правильно, никуда. А если поднять одну из канистр, то куда? Правильно, в ту канистру, которая находится ниже.

    Схожий принцип работает и в случае с лямбда зондом. Открытие крана – это превышение температуры на керамическом элементе выше 300 °С.

    А перетекание ионов кислорода по нему обеспечивается благодаря формированию на его концах разности потенциалов (поднятие одной или другой канистры), чем больше разность, тем сильнее напряжение (чем выше емкость, тем сильнее течет вода).

    На той стороне датчика, которая контактирует с атмосферным воздухом (эталонным), содержание кислорода небольшое и, как правило, меняется только при изменении условий эксплуатации автомобиля (горы, карьеры и так далее), потенциал там маленький, но он присутствует постоянно.

    А на той стороне устройства, которое вкручено во выхлопную трубу, объем кислорода может варьировать от малого до значительного.

    Но нужно понимать, что в выхлопных газах небольшое количество O2 считается нормой, так как это обеспечивает полное догорание топлива в выхлопном коллекторе и защищает катализатор в случае сильного переобогащения топливной смеси (несгоревшее топливо выбрасывается в коллектор и догорает там).

    Если в выхлопных газах количество O2 равно содержащемуся в атмосфере, то разность потенциалов будет отсутствовать (если это ассоциировать с канистрами, то они будут находиться на одном уровне), а опорное напряжение, поступающее от блока управления будет ровно 0,45 вольтам — уровень лямбда равен 1.

    Допустим, объем кислорода в выхлопных газах значительно ниже атмосферного.

    Благодаря разности потенциалов образуется электрический ток, который течет от внутренней стороны гальванического элемента, контактирующей с эталонным воздухом, к внешней (значение «+»). Его величина повышает опорное напряжение с 0,45 вольт от 0,5 до 0,8-0,9.

    ЭБУ видит, что смесь обогащена (уровень лямбда меньше 1), и производит корректировку.

    Если показатели уровня кислорода в выхлопных газах высокие (больше атмосферных), то измениться разность потенциалов, электрический ток будет течь в другую сторону (значение «-») снизив опорное напряжение до 0,1 – 0,3 вольт. ЭБУ будет видеть, что топливная смесь поступает в цилиндры обедненной — уровень лямбда больше 1.

    Типы устройств

    Циркониевые датчики кислорода (титановые мы упускаем) бывают двух типов — пороговые и широкополосные.

    Последние типы устройств обычными методами проверить непросто, так как они сложные в устройстве, устанавливаются на последние модели автомобилей.  Схема подключения показана ниже.

    Источник: https://AutoTopik.ru/diagnostika-neispravnostei/609-kak-proverit-lyambda-zond.html

    Как проверить лямбда зонд?

    Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

    Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

    На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

    Чем и как можно проверить лямбду

    Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

    Сначала ищем провод обогрева:

    Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра.

    При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика.

    При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как сбросить бортовой компьютер на ваз 2114

    Проверка лямбда-зонда тестером

    Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

    Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

    Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

    Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

    Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

    Исключения:

    • всё время 0,1 — мало кислорода
    • всё время 0,9 — много кислорода
    • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.  

    Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

    1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
    2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
    3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
    4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

    Проверка напряжения в цепи подогрева

    Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

    Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

    Проверка нагревателя лямбда зонда

    Источник: https://etlib.ru/qa/kak-proverit-lyamba-zond-i-priznaki-ne-ispravnostipodojdet-li-bosh-uneversalnyj-2944

    Аркона — DENSO: как правильно установить универсальный лямбда-зонд

    Предлагаем вашему вниманию техническую информацию от компании DENSO по установке универсальных кислородных датчиков.

    Как правильно установить универсальный кислородный датчик?

    1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.

    ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.

    2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.

    3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.

    4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).

    5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.

    Как правильно соединить провода кислородных датчиков по цветам?

    1. Выясните, каких цветов провода используются на вашем старом датчике.

    2. Подберите соответствующий универсальный кислородный датчик DENSO. Для всех датчиков DENSO существует два типа цветовых сочетаний кабелей в зависимости от артикула.

    3. Соедините провода согласно данным, приведенным в таблице ниже:

    Старый (оригинальный) датчик Новый датчик DENSO
    Тип оригинального датчика 1 Тип оригинального датчика 2 Тип оригинального датчика 3 Тип оригинального датчика 4 Тип оригинального датчика 5 DOX — 010DOX — 011DOX — 012DOX — 013 DOX — 015
    Нагреватель + Черный Фиолетовый Белый Коричневый Черный Черный Фиолетовый
    Нагреватель — Черный Белый Белый Коричневый Черный Черный Белый
    Сигнал + Голубой Черный Черный Фиолетовый Зеленый Голубой Черный
    Сигнал — Белый Серый Серый Бежевый Белый Белый Серый

    Пример:

    Оригинальный датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 белых, черный и серый. Для вашего автомобиля подходит кислородный датчик DENSO арт. DOX-0107. Следовательно, провода должны быть соединены, как показано на картинке ниже:

    Источник: https://arkona36.ru/ru/stati/vse-stati/138-stati-denso/1281-denso-kak-pravilno-ustanovit-universalnyj-lyambda-zond

    Как проверить лямбда зонд на работоспособность своими руками мультиметром и осциллографом, где находится датчик кислорода в авто

    Современные транспортные средства оснащены множеством датчиков, контролирующих работоспособность узлов и агрегатов. Одним из основных датчиков автомобиля является датчик остаточного кислорода (λ-зонд). Однако лишь немногие автомобилисты знают, как проверить лямбда-зонд самостоятельно, сэкономив время и финансы.

    В связи с ужесточением экологических норм для уменьшения токсичности выхлопных газов машины начали оборудовать каталитическим нейтрализатором (катализатором). Качество и продолжительность его работы находится в прямой зависимости от состава топливно-воздушной смеси (ТВС). В зависимости от сигналов, передаваемых лямбда-зондом, регулируется процентное соотношение в смеси топлива и воздуха.

    Лямбда-зонд — система, определяющая, какое количество остаточного кислорода содержится в выхлопных газах. Иначе его можно назвать — кислородный датчик.

    Располагается лямбда-зонд в выпускном коллекторе перед каталитическим нейтрализатором

    Качественная очистка от токсичных выхлопов в катализаторе проводится только при наличии в них кислорода. Для контроля эффективности действия нейтрализатора и повышения точности исследования состояния выхлопных газов на многих моделях устанавливают второй лямбда-зонд на выходе катализатора.

    Для повышения эффективности на современных автомобилях устанавливается дополнительный лямбда-зонд на выходе катализатора

    Главной функцией лямбда-зонда считается измерение количество кислорода, содержащегося в выхлопных газах, и сравнение его с эталонным.

    Электрические импульсы от кислородного датчика поступают в электронный блок управления (ЭБУ) топливной системой. Относительно этих данных ЭБУ регулирует состав ТВС, подаваемой в цилиндры.

    Схема установки основного и дополнительного датчиков кислорода в автомобиле

    Результатом совместной работы лямбда-зонда и ЭБУ является получение стехиометрической (теоретически идеальной, оптимальной) ТВС, состоящей из 14,7 частей воздуха и 1 части топлива, при которой λ=1. У обогащенной смеси (избыток бензина) λ1.

    График зависимости мощности (P) и расхода топлива (Q) от величины (λ)

    Разновидности лямбда-зондов

    Современные машины оснащаются следующими датчиками:

    • Циркониевые;
    • Титановые;
    • Широкополосные.

    Циркониевый

    Одна из наиболее распространённых моделей. Создана на основе диоксида циркония (ZrO2).

    Циркониевый датчик кислорода действует по принципу гальванического элемента с твёрдым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2)

    Керамический наконечник с диоксидом циркония с обеих сторон покрыт защитными экранами из токопроводящих пористых платиновых электродов. Свойства электролита, пропускающего ионы кислорода, проявляются при нагреве ZrO2 выше 350°C. Лямбда-зонд не будет работать, не прогревшись до нужной температуры. Быстрый нагрев осуществляется за счёт встроенного в корпус нагревательного элемента с керамическим изолятором.

    Важно! Повышение температуры датчика до 950°C ведёт к его перегреву.

    Выхлопные газы поступают к наружной части наконечника через специальные просветы в защитном кожухе. Атмосферный воздух попадает внутрь датчика через отверстие в корпусе или пористую водонепроницаемую уплотнительную крышку (манжету) проводов.

    Разница потенциалов образуется за счёт передвижения ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами. Напряжение, образующееся на электродах, обратно пропорционально количеству О2 в выхлопной системе.

    Напряжение, которое образуется на двух электродах, обратно пропорционально количеству кислорода

    Относительно сигнала, поступающего от датчика, блок управления регулирует состав ТВС, стараясь приблизить её к стехиометрической. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, ежесекундно меняется по несколько раз. Это даёт возможность регулировать состав топливной смеси независимо от режима работы ДВС.

    По количеству проводов можно выделить несколько типов циркониевых устройств:

    1. В однопроводном датчике существует единственный сигнальный провод. Контакт на массу осуществляется через корпус.
    2. Двухпроводное устройство оснащено сигнальным и заземляющим проводами.
    3. Трёх- и четырёхпроводные датчики снабжены системой нагрева, управляющим и заземляющим проводами к ней.

    Циркониевые лямбда-зонды в свою очередь разделяются на одно-, двух-, трёх- и четырёхпроводные датчики

    Титановый

    Визуально похож на циркониевый. Чувствительный элемент датчика создан из диоксида титана. В зависимости от количества кислорода в выхлопных газах скачкообразно меняется объёмное сопротивление датчика: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Соответственно, меняется проводимость элемента, о чём датчик сигнализирует блоку управления. Рабочая температура титанового датчика — 700°C, поэтому наличие нагревательного элемента обязательно. Эталонный воздух отсутствует.

    Из-за своей сложной конструкции, дороговизны и привередливости к перепадам температуры большое распространение датчик не получил.

    Кроме циркониевых, существуют также кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2)

    Широкополосный

    Конструктивно отличается от предыдущих 2 камерами (ячейками):

    В камере для измерений с использованием электронной схемы модуляции напряжения поддерживается состав газов, соответствующий λ=1.

    Насосная ячейка при работающем моторе на обеднённой смеси устраняет лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, при богатой смеси — пополняет диффузионное отверстие недостающими ионами кислорода из внешнего мира.

    Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна количеству О2. Именно значение тока и служит детектором λ выхлопных газов.

    Температура, необходимая для работы (не менее 600°C), достигается за счёт работы нагревательного элемента в датчике.

    Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6

    Симптомы неисправности

    Основными признаками, свидетельствующими о поломке кислородного датчика, считаются:

    • Повышенная токсичность выхлопных газов;
    • Нестабильная, прерывистая разгонная динамика;
    • Кратковременное включение лампы «CHECK ENGINE» при резком увеличении оборотов;
    • Нестабильные, постоянно меняющиеся холостые обороты;
    • Увеличение расхода топлива;
    • Перегрев катализатора, сопровождающийся потрескивающими звуками в его зоне при заглушённом моторе;
    • Постоянно горящий индикатор «CHECK ENGINE»;
    • Беспричинная сигнализация бортового компьютера о переобогащённой ТВС.

    Нужно иметь в виду, что все эти отклонения могут быть симптомами и других поломок.

    Длительность службы лямбда-зонда примерно 60-130 тыс. км. Причинами сокращения срока службы и поломки устройства может стать:

    • Применение при монтаже датчиков, не рассчитанных на высокие температуры герметиков (силиконовых);
    • Некачественный бензин (повышенное содержание этила, свинца, тяжёлых металлов);
    • Попадание масла в выхлопную систему в результате износа маслосъёмных колец или колпачков;
    • Перегрев датчика в результате некорректно выставленного зажигания, переобогащённой ТВС;
    • Множественные попытки завести мотор, приводящие к проникновению горючих смесей в систему выхлопа;
    • Нестабильный контакт, замыкание на массу, обрыв выходного провода;
    • Нарушение целостности конструкции датчика.

    Способы диагностики кислородного датчика

    Специалисты советуют проверять корректность работы лямбда-зонда каждые 10000 км пробега, даже если проблем в работе устройства не наблюдается.

    Диагностику начинают с проверки надёжности соединения клеммы с датчиком и на наличие механических повреждений. Далее выкручивают лямбда-зонд из коллектора и осматривают защитный кожух. Небольшие отложения очищают.

    Если в ходе визуального осмотра на защитной трубке датчика кислорода были выявлены следы сажи, сильные белые, серые или блестящие отложения, то лямбда-зонд следует заменить

    Как проверить лямбда-зонд мультиметром (тестером)

    Проверка датчика на работоспособность проводится по следующим параметрам:

    • Напряжение в нагревательной цепи;
    • «Опорное» напряжение;
    • Состояние нагревателя;
    • Сигнал датчика.

    Схема подключения к лямбда-зонду в зависимости от его типа

    Наличие напряжения в цепи подогрева определяют мультиметром или вольтметром в следующей последовательности:

    1. Не снимая разъём с датчика, включают зажигание.
    2. Щупы присоединяют к цепи подогрева.
    3. Показания на приборе должны совпадать с напряжением на аккумуляторе — 12В.

    «+» идёт на датчик от аккумулятора через предохранитель. При его отсутствии прозванивают эту цепь.

    «—» поступает от блока управления. Если он не обнаружен, проверяют клеммы цепи «лямбда-зонд — ЭБУ».

    Замеры опорного напряжения проводятся теми же аппаратами. Последовательность действий:

    1. Включают зажигание.
    2. Замеряют напряжение между сигнальным проводом и массой.
    3. Прибор должен показать 0,45 В.

    Для проверки нагревателя мультиметр выставляют в режим омметра. Этапы диагностики:

    1. Снимают разъём с устройства.
    2. Замеряют сопротивление между контактами нагревателя.
    3. Показания на разных кислородниках различные, но не должны выходить за пределы 2-10 Ом.

    Важно! Отсутствие сопротивления говорит о разрыве в цепи нагревателя.

    Вольтметр или мультиметр используются для проверки сигнала датчика. Для этого:

    1. Заводят двигатель.
    2. Прогревают его до рабочей температуры.
    3. Щупы прибора соединяют с сигнальным проводом и проводом массы.
    4. Обороты мотора увеличивают до 3000 об/мин.
    5. Следят за замерами напряжения. Должны наблюдаться скачки в диапазоне от 0,1 В до 0,9 В.

    Если хотя бы при одной из проверок показатели разнятся от нормы, датчик неисправен и нуждается в замене.

    Проверка осциллографом

    Главным преимуществом данной диагностики лямбда-зонда перед проверкой вольтметром и мультиметром является фиксация времени между однотипными изменениями выходного напряжения. Оно не должно превышать 120 мс.

    Очерёдность действий:

    1. Щуп прибора подключают к сигнальному проводу.
    2. Мотор прогревают до рабочей температуры.
    3. Обороты двигателя повышают до 2000-2600 об/мин.
    4. По показаниям осциллографа определяют работоспособность кислородного датчика.

    Диагностика осциллографом даёт наиболее полную картину работы лямбда-зонда

    Превышение временного показателя или пересечение пределов напряжения нижнего 0,1 В и верхнего 0,9 В говорит о неисправном кислородном датчике.

    Другие способы проверки

    Если в автомобиле есть бортовая система, то по сигналу «CHECK ENGINE», выдающему определённую ошибку, можно диагностировать состояние лямбда-зонда.

    Перечень ошибок лямбда-зонда

    Чтобы лямбда-зонд работал долго и эффективно, необходимо заправлять автомобиль только качественным топливом. Плановая и своевременная диагностика датчика кислорода поможет вовремя обнаружить его неисправность. Эта мера способна продлить срок эксплуатации не только самого датчика, но и катализатора.

    Источник: https://carnovato.ru/kak-proverit-lyambda-zond/

    Особенности универсального лямбда-зонда

    В наше время автолюбители стали весьма грамотными. Даже владельцы старых «Жигулей» знают такие слова, как ABS, ESP, катализатор, Jetronic, инжектор, лямбда-зонд и другие. Правда, последний термин больше интересует владельцев автомобилей иностранных марок.

    Случается, что в автомобиле неожиданно падает «тяга», он начинает потреблять бензин, словно «не в себя», опять оштрафовали за углекислый газ, и не ясно, что является причиной этого. А мастера скажут, что «лямбда вышла из строя», и, конечно же, предложат её заменить, однако мало кому понравятся цены.

    А если замена не принесёт результатов, тогда что делать? Среди знакомых никто не знает, как подступиться к лямбде – это «вещь в себе». И в самом деле, лямбда-зонд – это штука довольно загадочная, но давайте в любом случае попробуем в ней разобраться.

    В чём заключается назначение лямбда-зонда

    Каталитические нейтрализаторы (или просто – катализаторы) давно узаконились в своём применении из-за жёстких экологических условий. Эти устройства используются для уменьшения содержания вредных веществ в выхлопных газах.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько литров в баке форд фокус 2

    Катализатор – это полезная вещь, однако он может быть эффективным только при определённых условиях.

    Невозможно добиться долгой службы от катализатора без контроля состава топливно-воздушной смеси – именно здесь нам и приходит на помощь такое устройство, как датчик кислорода, или О2-датчик, или лямбда-зонд (ОЗ).

    Название датчика произошло от греческой одноимённой буквы, которая в автомобилестроении являет обозначение коэффициента избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Когда состав этой смеси является оптимальным, окно эффективной работы катализатора представляется весьма узким. Обеспечит такую точность можно лишь при помощи использования в сети обратной связи лямбда-зонда и системы питания с электронным или дискретным впрыском топлива.

    Лишний воздух в смеси измеряется весьма оригинальным способом — для этого высчитывается количество остаточного кислорода в выхлопных газах. По этой причине лямбда зонд устанавливается во впускном коллекторе перед катализатором.

    ЭБУ считывает сигналы датчика, который, между тем, оптимизируют состав смеси, изменяя количество подаваемого в цилиндры топлива. На многих автомобилях современного типа имеется ещё один лямбда зонд. Он находится на выходе катализатора.

    Этим контролируется эффективность работы катализатора и достигается высокая точность приготовления смеси. Описанное выше действие можно увидеть на рисунке 1, который приведён ниже.

    Принцип работы лямбда-зонда напоминает принцип работы гальванического элемента с твёрдым электродом, который имеет вид керамики из диоксида циркония. Легирована керамика оксидом иттрия, а на её поверхности распылены пористые токопроводящие платиновые электроды. Один из таких электродов дышит атмосферным воздухом, а второй — выхлопными газами.

    Лямбда-зонд может эффективно измерять остаточный кислород в отработавших газах лишь после того, как разогреется до температуры не менее 300 или даже в определённых условиях 400 градусов.

    Проводимость циркониевый электролит приобретёт только в таких условиях, а появление выходного напряжения на электродах лямбда-зонда ведёт разница между количеством кислорода в выхлопной трубе и количеством атмосферного кислорода.

    Когда запускается подогрев холодного двигателя, управление топливным впрыском начинает происходить независимо от участия этого датчика, а коррекция состава топливно-воздушной смеси производится по сигналам других датчиков, среди которых датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик положения дроссельной заслонки, датчик числа оборотов коленчатого вала и другие. Особенностью циркониевого лямбда-зонда можно считать то, что при небольших отклонениях состава смеси от идеального напряжение на его выходе начинает изменяться скачком в интервале от 0,1 до 0,9 В. Вышеописанные процесс отражён схематично на графике 2.

    График 2. Зависимость от коэффициента избытка воздуха напряжений лямбда-зонда после достижения датчиком температуры 500-800 градусов. Буква А обозначает условную точку некоторых средних показаний.

    Помимо циркониевых датчиков, существуют ещё графики кислородные, которые выполнены на основе двуокиси титана. Во время изменения содержания кислорода в отработавших газах они изменяют своё объёмное сопротивление. Датчики из титана не способны регулировать ЭДС; у них достаточно сложная конструкция и стоят они, в некоторой степени, дороже циркониевых, поэтому, не смотря на то, что они применяются в некоторых автомобилях, им так и не удалось обрести широкого распространения.

    Для того, чтобы повысить чувствительность лямбда-зондов при низких температурах, а также после запуска холодного двигателя, применяется принудительный подогрев. Нагревательный элемент находится внутри керамического датчика и подключается к электрической сети автомобиля.

    Конструкция  О2-датчика выглядит следующим образом:

    1. Основание керамическое.
    2. Контакты НЭ.
    3. Элемент нагревания НЭ.
    4. Твёрдый электролит ZrO2 с платиновыми напыленными электродами.
    5. Кожух защитный с порезами.
    6. Корпус из металла с резьбой крепления.
    7. Уплотнительное кольцо.
    8. Контакты НЭ.
    9. Выводы датчика.

    Если лямбда-зонда даёт неправильные данные

    В таких случаях работа ЭБУ начинает происходить по усреднённым параметра, которые имеются в его памяти: состав топливовоздушной смеси в таких обстоятельствах не будет соответствовать идеальным параметрам.

    В результате расход топлива увеличится в некоторой степени, на холостом ходу неустойчивой может быть работа двигателя, увеличится содержание СО, снизятся динамические характеристики, однако машина при этом останется на ходу. В некоторых автомобилях система ЭБУ очень серьёзно реагирует на отказ лямбда-зонда, и начинает в больших количествах подавать в цилиндры топливо.

    Запас топлива в баке будет «таять» на глазах, из трубы повалит чёрный дым, зашкаливает содержание углекислого газа, двигатель просто «тупеет». Вполне вероятно, что до ближайшей СТО вам придётся добраться на буксире.

    Для лямбды-зонда существует достаточно большой перечень возможных неисправностей, среди которых нельзя самодиагностикой зафиксировать потерю чувствительности и уменьшение быстродействия.

    По этой причине окончательное решение насчёт замены датчика можно принимать только после того, как будет завершена его тщательная проверка, которую проводить должны специалисты.

    Особое внимание нужно уделить тому, что нельзя менять лямбда-зонд его имитатором, так как ни к чему хорошему это в итоге не приведёт – ЭБУ просто-напросто не распознает «чужие» сигналы, и не будет их применять для того, чтобы корректировать состав приготавливаемой горючей смеси, то есть, будет попросту их игнорировать.

    Если лямбда-зонд находятся в сгоревшем или отключенном состоянии, содержание углекислого газа в выхлопе возрастает от 0,1 до 7 процентов, и не всегда получается уменьшить данные значения, так как может оказаться недостаточно запаса хода винта качества смеси. Несколько хуже дело обстоит в автомобилях, где имеется сразу два кислородных датчика. Если второй лямбда-зонд придёт в неисправность или случится «пробивка» секции катализатора, добиться нормальной работы двигателя станет практически невозможно.

    Между тем, самым уязвимым кислородным датчиком автомобиля является универсальный лямбда-зонд от Bosch. Его ресурс в зависимости от исправности двигателя эксплуатационных условий 40-80 тысяч километров.

    Срок его службы в значительной степени сокращают сбои в системе зажигания, плохое состояние маслосъёмных колец, обогащённая топливно-воздушная смесь, попадание в выпускные трубопроводы и цилиндры антифриза.

    Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать для заправки своего автомобиля этилированный бензин, так как присутствующий в нём свинец будет «отравлять» электроды из платины, и, спустя некоторое количество заправок, датчик полностью выйдет из строя.

    Махнём не глядя!

    Рекомендованный изготовитель кислородных датчиков и других датчиков, которые сходны по конструкции, являются взаимозаменяемыми. Заменить можно только неподогреваемые датчики на подогреваемые. Однако в этом случае может выявиться проблема несовместимость разъёма или что похожее. Вместо разъёма применять можно стандартные автомобильные контакты, а многие недостающие провода можно в привод положить самостоятельно.

    Цветовая маркировка для вывода лямбда-зондов должна отличатся от маркировки, привычной всем, однако у сигнального провода всегда будет тёмный цвет, например, чёрный. Массовый провод может остаться жёлтым, серым или белым.

    Циркониевые лямбды легко отличаются от титановых зондов при помощи цвета выхода подогревателя – у титанового зонда он всегда только красный.

    Когда лямбда-зонт трёхконтактный меняют на четырёхконтактный лямбда-зонд необходимо соединять с автомобилем  проводом заземления подогревателя или с проводом накальным.

    Нежелательно подключаться к катушке зажигания напрямую, так как в цепи её питания может находиться понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса не так уж просто. Лучше всего будет подключить к замку зажигания реле подогревателя лямбда-зонда.

    Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=1209

    4 способа проверки лямбда зонда в домашних условиях

    Как проверить лямбда зонт самостоятельно? С этим вопросом сталкиваются большое количество владельцев автомобилей как отечественного производства, так и иномарок. В сегодняшней статье я расскажу вам о четырех полноценных способах проверки датчиков кислорода. Кстати проверка этих датчиков может потребоваться если сканер показывает ошибку, связанную с лямбда зондом, например низкий уровень сигнала датчика кислорода или увеличился расход топлива.

    Лямбда зонт или датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Данные показания позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также снижать количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.

    Датчики лямбда зонда – какие бывают?

    Современные датчики кислорода имеют 4-х проводную систему, но бывают исключения! Нередко встречаются одно, двух и трех проводные датчики лямбда зонд.

    Современные датчики кислорода

    У четырехпроводного датчика два провода идут на цепь подогрева и один провод – сигнальный. Также один провод идёт на массу проверки лямбда зонда, которую можно произвести самостоятельно.

    Проверка напряжения в цепи подогрева датчика

    Принято считать, что оптимальное напряжение в цепи подогрева датчика кислорода равняется 12,45В.

    Для проверки напряжения в цепи подогрева датчика кислорода нам понадобится вольтметр.

    1. Включаем зажигание автомобиля
    2. Острыми щупами протыкаем провода или втыкаем щупы от вольтметра в разъемы провода идущий на датчик кислорода.
    3. Замеряем напряжение.

    Напряжение на этих проводах должно равняться напряжению аккумуляторной батареи, примерно 12, 45В. Плюс приходит обычно приходит на нагреватели датчика кислорода напрямую через предохранители, а минус подается с блока управления двигателем.

    Поэтому если на нагреватель датчика кислорода не приходит плюс, то смотрите цепь, аккумулятор, предохранитель и датчик кислорода. Кстати в некоторых моделях автомобиля возможно наличие реле в этой цепи. Но если нет минуса, то смотрите всю цепь до блока управления.

    Возможно потерялся контакт в каком либо разъеме, либо блок управления по каким то причинам не видит минус.

    Проверка исправности нагревателя лямбда зонда при помощи тестера

    Для того, чтобы проверить сам нагреватель лямбда зонда путем замера сопротивления нам понадобиться Омметр, то есть тестер или мультиметр в режиме измерения сопротивления. Отсоедините разъем датчика кислорода и измеряете сопротивление между проводами нагревателя. Сопротивление может быть разное, но обычно оно находится в пределах 2-10 Ом. Если сопротивление не показывается вообще, то скорее всего в нагревателе датчика кислорода (лямбда зонда) произошёл обрыв и он требует замены.

    Проверка опорного напряжения датчика кислорода (лямбда зонд)

    Принято считать, что оптимальное опорное напряжение датчика кислорода равняется 0,45В.

    И так первую проверку лямбда зонда, которую мы можем провести самостоятельно, это проверка опорного напряжения. Для этого нам понадобится тестер в режиме Вольтметра. Включаем зажигание и замеряем напряжение между сигнальным проводом и массой. В большинстве моделей автомобилей это напряжение должно равняться 0,45В. Допускаются небольшие отступления от нормы как в ту так и в другую сторону, но здесь уже все зависит от качества и состояния проводки в автомобиле.

    Проверка сигнала лямбда зонда

    Для проверки нагревателя лямбда зонда желательно иметь осциллограф либо осциллоскоп, но так же подойдет мото-тестер или хотя бы стрелочный, но не цифровой вольтметр. В принципе для данного способа проверки подойдет и цифровой вольтметр, но он более инертный, поэтому намного хуже реагирует на изменение показаний.

    И так теперь проверяем сам сигнал лямбда зонда! Это самый сложный и ответственный способ. Первое, что необходимо сделать это обзавестись специальными приборами, которые я перечислил выше.

    И так, запускаем двигатель прогреваем его до рабочей температуры. Дело в том, что датчик кислорода начинает работать только после прогрева, не после прогрева ДВС, а после прогрева датчика кислорода. На эту процедуру блоком отводиться определенное время, поэтому проверять сразу датчик кислорода нет никакого смысла.

    Обычно, датчик кислорода начинает работать при температуре двигателя 60 – 70 градусов. Подсоединяете провода щупа между сигнальными проводами и проводами массы, поднимаете обороты двигателя примерно до 3000 об/мин, и наблюдаете за изменениями показаний лямбда зонда.

    Сигнал с датчика кислорода должен меняться от 0,1 до 0,9 Вольт. Если изменения происходят в меньшем диапазоне, то прибор просто не успевает реагировать, либо датчик кислорода неисправен и требует замены.

    Так же при 3000 об/мин засеките время, при котором меняются показания от большего к меньшему. При оптимальном варианте работы ДК за 10 секунд должно произойти 8 – 9 изменений. Если показания датчика изменяются реже, то вероятна ошибка медленный отклик датчика кислорода и он подлежит замене.

    4 способа проверки датчика кислорода и лямбда зонда

    Источник: https://inomarki-remont.ru/kak-proverit-ljambda-zond-v-domashnih-uslovijah.html

    Как Подключить Универсальный Лямбда Зонд 4 Провода ~ VESKO-TRANS.RU

    Шаг 1
    Демонтируйте лямбда-зонд из выпускной системы Вашего автомобиля. Проследите при всем этом за креплениями кабеля. Они будут употребляться позднее.

    Шаг 2 Определите длину кабеля снятого лямбда-зонда от основания до конца разъема. Если на кабеле разьемы не совпадают , то перейдите к шагу 3. Если разьемы совпадают и если а) кабель короче 75 см, перейдите к шагу 4

    б) кабель длиннее 75 см, перейдите к шагу 5

    Шаг 3 | Кабель с креплениями Разрежьте кабель снятого зонда минимум 13 см и максимум 60 см за выходом кабеля. Все крепления кабе- ля должны остаться на уникальном кабеле. Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Укоротите кабель универсального лямбда-зонда Bosch на длину снятого зонда.

    Сейчас перейдите к шагу 6.

    Шаг 4 | Кабель короче 75 см Разрежьте кабель снятого зонда при- мерно 10 см перед соединительным разъемом. Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Укоротите кабель универсального лямбда-зонда Bosch на длину снятого зонда.

    Сейчас перейдите к шагу 6.

    Шаг 5 | Кабель длиннее 75 см Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Разрежьте кабель снятого зонда так, чтоб он был вточности такой же длины, как и кабель универсального лямбда- зонда Bosch. Снимите хомут с кабелей универсального лямбда- зонда Bosch.

    Установка разъёма на универсальный лямбда датчик

    Сейчас перейдите к шагу 6.

    Шаг 6
    Снимите со всех концов кабелей приблизительно 1 см (принципиально!) изоляции кабеля. Внимание: не повредите жилы.

    Шаг 7 При помощи таблицы сопоставьте цвета кабелей снятого лямбда-зонда (столбцы A) с цветами кабелей универсального лямбда-зонда Bosch (столбец B). Принципиально: нужно точно сопоставить цвета кабелей (опасность повреж- дения!).

    Потом наденьте большой корпус разъема на кабели универсального лямбда-зонда Bosch и небольшой колпачок разъема на кабели снятого лямбда-зонда.

    Чиатйте также:  Как Подключить Тахометр На Ваз 2107 Карбюратор

    Шаг 8
    Наденьте желтоватые кабельные уплотнения на каждый конец кабеля так, чтоб узенькие концы уплотнений смотрели в направлении из корпуса разъема.

    Шаг 9 Воткните концы кабелей со снятой изоляцией универсального лямбда- зонда Bosch в сероватые кабельные соединители. Потом свинтите средние части кабельного соединителя вместе. Проконтролируйте крепкость крепления проводов в кабельном соединителе.

    Шаг 10 Сделайте соединения со жгутом проводов автомобиля. Проконтролируйте снова корректность соотношения кабелей в согласовании с шагом 7.
    Внимание: кабели не должны быть запутаны! Втяните кабельные соеди- нения в корпус разъема. Проведите проверку натяжением.

    Шаг 11
    Воткните кабельные соединители в корпус разъема. Потом прижмите колпачок разъема к корпусу разъема так, чтоб была слышна его фиксация.

    Шаг 12 Установите универсальный лямбда- зонд Bosch в автомобиль.
    Закрепите кабель таким макаром, чтоб он был защищен от перегрева и от трения. Используйте крепления кабеля снятого зонда. По мере надобности используйте хомуты для стягивания проводов.

    Как подключить лямбда зонд с подогревом

    Инструменты, которые Для вас пона- добятся – Съемник лямбда-зондов либо вильчатый гаечный ключ на 22 мм – Бокорезы – Клещи для снятия изоляции

    – Рулетка

    Перечень автомобилей и каталожных номеров лямда-зондов, подобных по характеристикам лямбда зонду bosch

    Источник: https://vesko-trans.ru/kak-podkljuchit-universalnyj-ljambda-zond-4/

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Авто-мастер
    Сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор

    Закрыть