Как прокачать тормоза на газели

Прокачка гидропривода тормозной системы Газель NEXT, замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов

как прокачать тормоза на газели

Прокачка гидропривода тормозной системы Газель NEXT производится для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода тормозной системы Газель NEXT, связанного с его разгерметизацией.

Признаки наличия воздуха в гидроприводе:

— Увеличение хода педали тормоза. — Мягкость при однократном нажатии на педаль тормоза.

— Постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее жесткости при повторных нажатиях на педаль.

Перед прокачкой гидропривода тормозной системы Газель NEXT необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации. Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура гидропривода тормозной системы Газель NEXT.

Действия при прокачке гидропривода тормозной системы Газель NEXT такие же, как и при замене тормозной жидкости, описаны они ниже. Различие состоит лишь в том, что не требуется предварительно откачивать из бачка старую тормозную жидкость, а критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозной системы Газель NEXT

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость гидропривода тормозной системы Газель NEXT следует через 2 года эксплуатации или 30 000 километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Система гидропривода тормозной системы Газель NEXT заполнена специальной тормозной жидкостью DOT-4.

Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что помимо появления коррозии деталей тормозной системы снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость не реже чем раз в 1 год.

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Тогда не потребуется снимать колеса. Применяйте тормозные жидкости, соответствующие классу не ниже DOT-4.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

— Правый задний. — Левый передний. — Левый задний.

— Правый передний.

Не используйте слитую жидкость повторно. Она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему гидропривода тормозной системы Газель NEXT только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Порядок замены тормозной жидкости в гидроприводе тормозной системы Газель NEXT

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления в задних тормозных механизмах, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

— Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.
— Откачайте (например, медицинским шприцем) старую жидкость из бачка.
— Залейте в бачок новую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
— Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних и задних колес.

После этого наденьте резиновый шланг или прозрачную трубку на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с). После чего удерживать педаль нажатой.

Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только грязная жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

— Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.
— Затем замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего.

Повторяйте все операции до полной замены жидкости в приводе. Из шланга должна вытекать чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.

Проверка качества замены тормозной жидкости в гидроприводе тормозной системы Газель NEXT

Проверьте качество выполненной работы. Нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, то заново прокачайте гидроприводе тормозной системы. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «МАХ» и «MIN» на стенке бачка и заверните пробку.

Источник: https://auto.kombat.com.ua/prokachka-gidroprivoda-tormoznoj-sistemy-gazel-next-zamena-tormoznoj-zhidkosti/

Газель Тормоза

как прокачать тормоза на газели

1 – тормозной диск;

2 – скоба тормозного механизма передних колес;

3 – передний контур;

4 – главный тормозной цилиндр;

5 – бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости;

6 – вакуумный усилитель;

7 – толкатель;

8 – педаль тормоза;

9 – выключатель сигнала торможения;

10 – тормозные колодки задних колес;

11 – тормозной цилиндр задних колес;

12 – задний контур;

13 – кожух полуоси заднего моста;

14 – нагрузочная пружина;

15 – регулятор давления;

16 – задние тросы;

17 – уравнитель;

18 – передний (центральный) трос;

19 – рычаг стояночного тормоза;

20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости;

21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;

22 – тормозная колодка передних колес.

Особенности конструкции

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную). Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.

Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм. Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение. За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.

При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета.

В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется.

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста

Замена тормозных колодок переднего колеса

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Замену тормозных колодок производим одновременно на обоих передних колесах автомобиля при уменьшении толщины накладок до 3 мм.

Снимаем переднее колесо.

Придерживая направляющий палец ключом «на 17», отворачиваем и вынимаем болт крепления скобы.

Отводим скобу в сторону, поворачивая ее на другом пальце.

ВНИМАНИЕ

Нельзя нажимать на педаль тормоза при отведенной скобе.

Вынимаем старые и устанавливаем новые тормозные колодки, предварительно очистив от грязи направляющие пазы и уступы основания, на которое опираются колодки.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в скобу.

Поворачиваем и устанавливаем скобу в обратной последовательности.

Аналогично заменяем тормозные колодки другого переднего колеса.

Перед началом движения несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки передних тормозных механизмов.

ВНИМАНИЕ

В течение первых 100 км пробега, пока новые колодки еще не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может возрасти.

Тормозная система ГАЗель ремонт регулировка проверка

Прокачка тормозной системы на автомобилях Газель

Большой популярностью у потребителей пользуются как грузовые, так и грузопассажирские автомобили Газель. Они находят своего потребителя и у сельских предпринимателей и у владельцев крупных транспортных компаний. Газели имеют относительно невысокую цену, оптимальную вместимость, высокую маневренность. Отличает такие автомобили и доступный и недорогой ремонт.

Водители собственных Газелей предпочитают лишних денег на техобслуживание не тратить. Мелкий ремонт они проводят собственными силами. И это вполне возможно. Но надо не забывать, что от работы тормозной системы напрямую зависит и работоспособность автомобиля, и жизнь самого водителя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как открыть входную дверь

Об этом мы расскажем вам в статье «Прокачка тормозной системы на автомобилях Газель».

Что включает в себя ремонт тормозной системы на автомобилях Газель?

Чтобы произвести ремонт тормозной системы, нужно прокачать систему, заменить тормозные колодки, отрегулировать и отремонтировать регулятор давления, а также произвести ремонт вакуумного усилителя и основного цилиндра.

Процесс прокачки тормозной системы

Тормозную систему требуется прокачать при попадании в систему воздуха, при разгерметизации тормозных контуров, а также после замены тормозных шлангов, трубок, цилиндров, при смене тормозной жидкости. Перед прокачкой тормозной системы нужно очистить от грязи клапаны.

Прокачивая тормозную систему, не забывайте проверить уровень в бачке тормозной жидкости. Если ее недостаточно, то долейте ее до уровня МАХ. Контроль уровня тормозной жидкости нужно проводить регулярно. Уровень не должен падать ниже отметки MIN .

Рекомендации по прокачке тормозной системы:

— Прокачку тормозной системы нужно производить при нагруженных задних колесах и при неработающем двигателе.

— Снимите защитный колпачок с клапана переднего левого колесного цилиндра. На него следует установить прозрачный шланг. Этот шланг опускают в емкость с тормозной жидкостью. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При нажатой педали отверните клапан прокачки. В вытекающей жидкости вы обнаружите присутствие небольших пузырьков воздуха. После того, как из системы выплеснули в емкость порцию жидкости, заверните клапан и отпустите педаль. Прокачку следует проводить до тех пор, пока не перестанут из шланга выходить пузырьки. После этого шланг убирают и надевают на клапан защитный колпачок.

— Прокачка тормозной системы производится в следующей последовательности: передний правый, передний левый, регулятор давления, задний правый и задний левый тормозные механизмы.

— Для того, чтобы облегчить доступ к штуцеру регулятора давления, нужно приподнять домкратом задний мост автомобиля и снять заднее левое колесо.

— Если прокачку заднего контура производите, когда вывешен задний мост, то необходимо предварительно поджать отверткой шток регулятора давления.

— Если после прокачки педаль продолжает быть упругой, то прокачку следует повторить. После выполнения всех работ педаль должна стать жесткой.

— Если даже после длительной прокачки все равно продолжает выходить воздух мелкими пузырьками, то следует проверить на герметичность все соединения.

17-05-2011, 23:45 | Фарбун Яна Валерьевна

Регулировка привода стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Опускаем рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

Отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (колеса для наглядности сняты).

Головкой «на 17» ослабляем на 1–2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

Длинной головкой «на 9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не станет ощущаться сопротивление вращению, которое вызвано разжатием колодок.

Начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите.

Головкой «на 17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4–3,5 кгс.м. При этом удерживаем болт от проворота головкой «на 9».

Аналогично регулируем тормозной механизм с другой стороны автомобиля и устанавливаем пластиковые заглушки в тормозные щиты.

Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего:

двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе.

Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов. В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.

При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора (щелчков).

ДТП Брянск. Газель без тормозов

Описание:В Брянске неуправляемая «Газель» разнесла парковкуИнцидент произошел в пятницу, 30 августа 2013г., около 11 часов. Возле одного из продуктовых магазинов водитель остановил «Газель», по всей видимости, чтобы разгрузить товар, но забыл поставить авто на ручной тормоз.В один прекрасный момент неуправляемая машина покатилась прямо на припаркованные автомобили.

Горе-водителю удалось догнать «Газель» и запрыгнуть в нее на ходу.Он попытался предпринять все возможные меры для предотвращения ДТП — успел нажать педаль тормоза, но от столкновения уйти не удалось.

Больше всего досталось серебристому автомобилю, который от удара выкинуло на газон, не пожалел фургон и стоявшую рядом черную иномарку — она «помогла» закрыть дверь водителю «Газели».

Все детали ЧП смотрите на видео.

Источник: https://gazel-time.com/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8/3615-gazel-tormoza.html

Задняя подвеска на ваз 2110 устройство, неисправности и ремонт

как прокачать тормоза на газели

Множество владельцев такого популярного автомобиля, как ВАЗ 2110 часто сталкиваются с такой неисправностью, как поломка задней подвески. Определить наличие дефекта данной детали можно с помощью наличия характерного стука, во время эксплуатации автомобиля.

Устройство задней подвески

Задняя подвеска – деталь, состоящая из нескольких частей, основой для которой служат два рычага, соединенные между собой балкой. Задняя часть рычага, вверху присоединена к нижнему креплению амортизатора, в то время как наружная часть соединяет тормозные механизмы с осью колеса.

Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага.

На передней стороне рычагов располагаются сайлент блоки, болты, соединяющие конструкцию с кронштейнами кузова. Размещение пружин детали осуществляется за счет приваренной к арке специальной опоры. Также, данная опора присоединяет к себе шток амортизатора с помощью специальной гайки.

Несмотря на то, что подвеска относится к прочным деталям, ее наиболее уязвимыми частями являются: стойки, а также шарниры. Зачастую, причиной появления неисправности принято считать большой пробег автомобиля, а также повышенную эксплуатацию транспорта.

Виды неисправностей подвески

Специалисты определяют несколько причин, которые ведут к поломке подвески.

Причиной появления неисправности могут послужить:

  • Поломка амортизатора.
  • Износ крепления штока, а также плохое соединение этой детали с его местом посадки.
  • Износ втулки.
  • Поломка пружины.
  • Разрушения буфера – ограничителя.

Одной из наиболее частой причиной поломки подвески, является неисправный амортизатор. Так как амортизатор это сложное устройство, ремонт данной части автомобиля рекомендуется осуществлять с помощью привлечения квалифицированного специалиста.

Ремонт подвески на ваз 2110

Для того чтобы осуществить ремонт подвески, необходимо выполнить ее демонтаж. Извлечение детали, происходит после ослаблении гаек, которые расположены в багажники автомобиля. В это время главная задача мастера – удержать шток, который не должен подвергаться полному проворачиванию. После этого у автомобиля снимаются задние колеса.

Для того чтобы извлечь тросы ручника, проводится ряд мероприятий, в которые входят:

  • Снятие тормозных барабанов.
  • Отсоединение тросов от колодок и оболочки от тормозного щита.
  • Освобождение крепления к кузову и рычагам.
  • Отключение шлангов.
  • Отключение рычагов давления задних тормозов.

После выполнения всех вышеперечисленных процедур, машина опускается на подставки, а после мастер снимают верхние крепления амортизаторов к кузову. Далее специалист снова поднимает верхнюю часть автомобиля, снимает стойки, буфер отбоя, пружины.

Сборка и установка деталей осуществляется в том же порядке, что и происходила при снятии запчастей. Основная задача мастера – правильно установить пружины, которые должны упираться в чаши. Также мастеру необходимо осуществить правильный подбор пружин. Парные детали должны иметь одинаковую жесткость. Для выполнения затяжки амортизаторов осуществляется статическая нагрузка подвески.

Тюнинг подвески

Подвеска ВАЗ 2110 – зависимая деталь. Но, несмотря на это, все владельцы автомобиля ВАЗ имеют возможность заменить зависимую подвеску зарубежной независимой деталью. Также, в зависимости от производителя, некоторые модели ВАЗ 2110 выпускаются с независимой задней подвеской, которая имеет стабилизатор устойчивости. Именно эта деталь позволяет регулировать развал схождения, а также жесткость стабилизатора.

Главные задачи независимой подвески – улучшение управляемости автомобиля, повышение комфортности при его эксплуатации, ускорение отрыва колес от поверхности, увеличение вертикального хода. Все перечисленные улучшения, автовладелец может наблюдать после увеличения скорости до 150 -170 км/час, а также во время поездки по неровной дороге.

При интенсивной эксплуатации автомобиля, через определенное количество времени, пружина ВАЗ 2110 должна будет подлежать замене. Также, не стоит забывать и о том, что нагрузке подлежит амортизатор автомобиля и сайлент блоки. Для того чтобы избежать непредвиденных ситуаций, каждый автомобиль нуждается в своевременном техническом обслуживании.

Источник: https://vaz-2110.ru/podveska/zadnyaya-podveska-na-vaz-2110-ustrojstvo-neispravnosti-i-remont.html

Как Прокачать Тормоза На Газели С Абс – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Как прокачать тормоза на газели с абс

Прокачка гидросистемы тормозов

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности.

Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования.

При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.

В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.

Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.

Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.

Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.

Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Где находится резистор печки ваз 2114

Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.

В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.

Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.

Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.

Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:

a) Задний правый тормозной механизм.

b) Передний левый тормозной механизм.

с) Задний левый тормозной механизм.

d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка — основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.

2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.

3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.

4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

5. Откройте штуцер прокачки приблизительно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.

6. Повторяйте эту процедуру (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд.

Как прокачать тормоза

Как прокачать тормозную систему правильно? В этом видео я поделюсь с вами как прокачать тормозную систему

Как прокачать тормоза с ABS Ауди А4, А6, Пассат Б5

Как прокачать тормоза с ABS Можно помочь материально каналу. если это не так, долейте в них жидкость. Быстро снимите одну из заглушек главного цилиндра (педаль тормоза удерживается как описано в предыдущем параграфе), подсоедините тормозную трубку и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием. Повторите процедуру на втором канале главного цилиндра, затем смойте пролитую жидкость.

8. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.

Прокачка после разъединения соединительной муфты гидравлического блока

Вам также понравиться:

Источник: https://5net.ru/kak-prokachat-tormoza-na-gazeli-s-abs/

Почему закипела Газель Бизнес на ходу ЗМЗ 405. Что делать?

Небольшая история о том, как мы попали на капитальный ремонт ГБЦ после перегрева двигателя. Да, мы раздолбаи. Спору нет.

Пригнав машину после покупки, как и полагается первыми были заменены все технические жидкости, в том числе и антифриз.

Алгоритм замены, как мы считали, был стандартным, слив старый, заполнили систему охлаждения новой жидкостью. Запустили двигатель нашей газели, дали ему поработать. Уровень антифриза немного уменьшился. Долили. И на этом регламентные работы были завершены.

Как показала практика дальнейшей эксплуатации Газели (кстати речь идет о ЗМЗ 405 Евро-2), просто слить и залить новую жидкость, недостаточно.

На одних режимах работы, а именно в городе, даже в часы пик, при длительных простоях в пробках, Газель не закипала. При этом ни каких признаков наличия воздуха в системе не проявлялось. Печка грела нормально, длительность прогрева в пределах нормы.

Но стоило выйти на трассу, даже при езде без перегруза, да чего там говорить, при движении пустым, в определенный момент, стрелка показометра температуры охлаждающей жидкости начинала ползти вверх и происходил выброс антифриза через расширительный бачок. Закипела собака.

И такого попадоса было несколько раз, каждый из которых сопровождался разборкой, просмотром и при необходимости заменой отдельных узлов и агрегатов.

Закипела Газель. Неисправен термостат

Сначала грешили на термостат. Ибо первый раз, когда Газель закипела, путем нескольких несильных ударов обухом молотка об корпус термостата, стрелка показометра поползла вниз.

Термостат был заменен.

Успокоились. Но как показала практика не, надолго.

После замены на новый, при первом же рейсе по межгороду, проблема повторилась. Решили не рисковать, и выкинули термостат. Рейс откатали без него. С жутким перерасходом топлива, в связи с тем, что мозги постоянно включали режим прогрева. Добрались до дома.

Думаем дальше, почему Газель кипит и что с этим делать.

Кипит Газель Бизнес, меняем радиатор охлаждения

Машина старенькая, радиатор видно, что подуставший, несколько трубок заглушено. Грешим на них.

Отслюнявили почти пять рубасиков, приобрели новый. Поставили. Попутно сделали осмотр и частичную замену патрубков системы охлаждения.

Так же был установлен новый термостат. Ибо проблема оказалась не в нем.

Сборка, заправка новым антифризом. Запуск двигателя и тестовый заезд. В городском режиме проблем не выявилось, а вот при выходе на трассу – снова закипела.

Прогорела прокладка ГБЦ от перегрева

Так повторилось еще несколько раз, пока не прогорела прокладка ГБЦ и антифриз не пошел в поддон. Капитальные ремонтные работы прошли без проблем. Попутно поменялось все что можно. Были прочищены рубашки охлаждения в самой головке и блоке двигателя.

Попутно решили заменить патрубки, идущие на печку. Начали их снимать и обнаружилась разгадка нашей проблемы, о которой, не зная устройства системы охлаждения ЗМЗ-шных двигателей, устанавливаемых на газели, хрен сам без посторонней помощи догадаешься, пока не залезешь или не пообщаешься с умным человеком.

И так близится хэппи энд.

Так почему закипала Газель?

Кто бы знал? Оказывается, во входящем патрубке системы отопления (идущем на радиатор печки), в салоне автомобиля (под панелью приборов), предусмотрено наличие небольшого, прям совсем маленького (который хрен заметишь, пока не залезешь) краника.

Работает сие чудо инженерной мысли (без сарказма, на самом деле штуковина хорошая) по типу крана маевского. Немного приоткрыл винтик, воздух стравило и закрутил. Все! Вы, понимаете, все!

Вот эта вот блядская маленькая штуковина, как раз и предназначена для стравливания воздуха в самой верхней точке системы охлаждения.

Собрали. Залили новый антифриз. Шатаем. Проблем нет. Все.

Источник: https://remladavaz.ru/pochemu-zakipela-gazel-biznes-na-xodu-zmz-405-chto-delat

Как прокачивать тормоза на

Каждый из нас знает какую важность представляет для автомобиля его тормозная система. Ее неисправности могут обернуться плачевными последствиями. Поэтому каждый владелец должен контролировать состояние тормозной системы и вовремя устранять неполадки. Среди частых проблем, с которыми сталкиваются водители, стоит отметить мягкую педаль тормоза. Машина при этом слабо тормозит, а сама педаль упирается практически в пол.

Все это говорит о наличии воздуха в системе. Из-за него жидкость не может оказать нужное давление на рабочие цилиндры. Колодки плохо сжимают тормозной диск и барабан. Как решить данную проблему? Достаточно прокачать тормоза. Сегодня мы рассмотрим, как это сделать на примере коммерческого автомобиля «Газель».

Инструменты и материалы

С завода на этом автомобиле используется тормозная жидкость «РосДот» четвертого класса. Смешивать ее с какими-то другими не рекомендуется. Поэтому перед тем как прокачивать тормоза на «Газели», приобретаем жидкость именно от этого производителя и именно четвертого класса.

Что нам еще потребуется? Прокачка тормозов предполагает откручивание штуцера. Поэтому нам нужен ключ на «10». Также следует подготовить какую-либо емкость (бутылку или банку) и шланг, через который будет поступать в нее старая жидкость.

Наличие ямы или эстакады необязательно, но желательно. Клиренс у машины достаточный, чтобы добраться до штуцеров на простой, ровной площадке.

Приступаем к работе

Как правильно прокачать тормоза на «Газели»? Для начала открываем капот и откручиваем крышку расширительного бачка, что находится над главным тормозным цилиндром. Нам необходимо долить жидкость до максимального уровня. Так как горловина находится весьма неудобно, можно использовать какую-либо лейку в качестве переходника.

На следующем этапе нужно закрыть крышку и добраться к заднему правому колесу. Найти штуцер довольно просто. Он находится в верхней тыльной части тормозного барабана. Но откручивать его пока не нужно. На штуцер пока только надевается шланг.

Далее нам нужно создать давление в системе. Как это сделать? Необходима помощь второго человека, который по команде будет нажимать на педаль 4-5 раз, а затем держать ее в полу. В этот момент мы откручиваем штуцер на пол-оборота и следим за состоянием жидкости.

Как правило, она будет наполнена пузырьками.

В момент, когда будет уходить жидкость, помощник, находящийся за рулем, почувствует, как педаль уходит в пол. Когда жидкость перестала идти, нужно закрутить штуцер. После этого помощник должен снова нажать на педаль несколько раз и держать ее в полу. Далее откручивается штуцер. Воздуха в системе должно быть меньше. Если за второй раз пузырьки не ушли, процедуру нужно повторить еще раз.

Как прокачивать тормоза на «Газели» далее? После того как воздух на одном колесе полностью устранен, переходят на заднее левое. Как прокачивать тормоза на «Газели» на этом колесе? Операция идентична, и выполняется таким же образом. Далее переходят на переднее правое колесо. А последним в работе будет переднее левое, так как оно ближе всех находится к главному цилиндру.

На что обратить внимание?

Перед тем как прокачать тормоза на «Газели Бизнес», нужно узнать какой уровень жидкости в бачке на данный момент. Контролировать уровень нужно каждый раз, переходя от одного колеса на другое. Нельзя, чтобы жидкость опустилась ниже минимума, иначе в систему попадет новая порция воздуха.

Заключение

Итак, мы рассмотрели как прокачивать тормоза на «Газели». Как видите, работа не требует особых инструментов и знаний. При желании с данной операцией справится даже новичок. Но всегда будет нужна помощь второго человека, который будет управлять педалью.

Источник: https://HochyVseZnat.ru/kak-prokachivat-tormoza-na-gazeli-svoimi-rykami.html

Можно ли ездить без задних тормозов

› Разное

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как узнать код автомагнитолы

статьи

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21102
    • Откуда: Omx

    В общем хотелось бы понять, что я угробил в мвшинке своей. Не пинайте сильно, т.к. чайник послушавший друггого чайника. История такая: отдавал авто в ремонт- делали коробку,заодно попросил поменять мне барабаны тормозные, после этого при торможении появилась вибрация.

    Поменял диски тормозные с колодками — чучуть вибрация прошла, но совсем чучуть. Звоню тому, кто барабаны менял — в ответ «я не я жопа не моя не знаю что делать».

    Вообщем посоветовал мне зять сними грит колодки сзади попробуй прокатиться, вот и увидиш если не будет вибрации в чём дело.

    Кароче повёлся я снимаю на одом колесе заднем колодки, завожусь, трогаюсь и в этот момент только начинаю думать, что же сейчас будет с цилиндром, если он ни во что не упирается. Останавливаюсь — и вот оно конечно же — из под колеса полилась жидкость. Вообщем у барабана боковинка вылетела одна. Сбегал купил новый, поставил.

    И вот теперь главный вопрос — сажусь — давлю пару раз в тормоз — педаль дубеет, завожу двиг — уходит в пол и не дубеет больше никак сколько не нажимай. Разгоняюсь, торможу резко, колёса блокируются секунды через 2 только и судя по следам тормозит только 1 контур,тот который не трогал.

    Что я сделал? Просто завоздушил или что-то мог более серьёзное натворить?

    #2 Gehenna

  • Advanced Members
  • 225 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21074
    • Откуда: Москва

    #3 KIL666LER

  • Advanced Members
  • 61 сообщений
    • Марка авто: 21150
    • Откуда: NiNO

    Прокачай конкретненько все. Не забудь воткнуть отвертку в колдун

    #4 drundel

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21102
    • Откуда: Omx

    Не забудь воткнуть отвертку в колдун

    #5 Serg_x

  • VIP Member
  • 8 629 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21113
    • Откуда: Санкт-Петербург

    Просмотр Гаража

    #6 Saigon

  • Advanced Members
  • 212 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21103м
    • Откуда: Тверь

    Просмотр Гаража

    а есть картинка как это сделать?

    Источник: https://inkam-auto.ru/raznoe/mozhno-li-ezdit-bez-zadnih-tormozov.html

    Как прокачать тормоза на

    «Газель» — пожалуй, самый популярный в России малотоннажный грузовой автомобиль. Поскольку эта машина работает постоянно под нагрузкой, важно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Особенно это касается тормозной системы. От ее работы зависит безопасность. Время от времени на данном автомобиле приходится прокачивать тормоза. Как это сделать, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

    Когда и зачем это нужно делать?

    На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода. Из-за этого жидкость теряет свои свойства.

    Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели». В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой.

    Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться. Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой.

    Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.

    Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.

    Схема работ, инструменты и материалы

    Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.

    Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт «РосьДот» четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки). Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.

    Обратите внимание

    Если производились ремонтные работы с тормозом одного колеса, то прокачка тормозов требуется только на этом колесе. Удалить воздух нужно полностью. Если он останется в системе, об этом будет свидетельствовать мягкая, проваливающаяся педаль тормоза. Работать с жидкостью желательно в резиновых перчатках, так как она токсичная.

    Как часто прокачивать?

    Определенного регламента здесь нет. Прокачивать систему нужно только после появления характерных признаков. Также воздух удаляют при ремонте каких-либо частей тормозной системы. Однако в случае замены колодок прокачивать систему не обязательно. Достаточно проверить уровень жидкости и долить ее, так как при сдавливании рабочего поршня она может политься через верх.

    Отметим, что сама жидкость имеет определенный ресурс. Менять ее нужно каждые два года либо раз в 80 тысяч километров. А контролировать текущее состояние жидкости можно благодаря специальным тестерам, как на фото ниже.

    Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

    Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

    :

    Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

    Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

    Порядок прокачки тормозов

    Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

    Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

    Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

    Когда нужно прокачивать тормоза

    Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

    Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

    О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

    Как прокачать тормоза без помощника

    Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

    • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
    • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
    • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

    Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

    Прокачка тормозов самодельным приспособлением

    Устройство для прокачки тормозов своими руками

    Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

    Ошибки при прокачке тормозов

    Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

    1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
    2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
    3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

    на наш канал в Яндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Подписаться

    Не нашли ответ на свой вопрос?

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Источник: https://etlib.ru/blog/242-chto-nuzhno-znat-pered-tem-kak-prokachat-tormoza

    Как прокачать тормоза на Газели: советы

    «Газель» — пожалуй, самый популярный в России малотоннажный грузовой автомобиль. Поскольку эта машина работает постоянно под нагрузкой, важно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Особенно это касается тормозной системы. От ее работы зависит безопасность. Время от времени на данном автомобиле приходится прокачивать тормоза. Как это сделать, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Авто-мастер