Как разобрать генератор ваз

Как разобрать генератор ваз — Авто-ремонт

как разобрать генератор ваз

Как известно, одним из основных узлов любого автомобиля является генератор. При поломке этого устройства водителю приходится сталкиваться с определенными трудностями в плане ремонта. В этой статье мы расскажем, как осуществляется ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками. Причины и симптомы поломки, видео и фото также найдете ниже.

Схема работы устройства на ВАЗ

Перед тем, как разобрать и осуществить переделку, давайте разберемся, почему приходится делать ремонт.

Итак, какие существуют причины, в результате которых у водителя возникает необходимость ремонта:

  1. Доработка генератора ВАЗ 2110 16 клапанов или его ремонт необходимы в том случае, если при функционирующем моторе постоянно горит или просто мигает лампочка, свидетельствующая о необходимости зарядки АКБ.
  2. Механизм греется. Если вы заметили, что генератор греется, при этом нет никаких других видимых причин его повреждений, к примеру, износа щеток, кронштейнов креплений или колец, то нужно уделить время диагностике. Как правило, генератор греется по разными причинам. В любом случае, если он греется, нужно производить ремонт.
  3. Еще одним симптомом неисправности является полный разряд или выкипание электролита в аккумуляторе авто с 16- или 8-клапанным двигателем.
  4. Необходимость снятия и разбора своими руками также появляется в том случае, если устройство дает малый заряд. То есть свет фонарей ближнего и дальнего света стал более тусклым. Также о неисправностях и необходимости ремонта и разбора может говорить говорит слишком тихий гудок руля.
  5. При работе 16- или 8-клапанного двигателя инжектора генератор дает слишком высокое количество оборотов, также может быть изменена яркость фонарей. Такое вполне возможно при повышении уровня оборотов с режима холостого хода, однако фонари, после того, как загорелись ярко, не должны повышать яркость в дальнейшем. То есть интенсивность работы фар должна оставаться на том же уровне.
  6. Нехарактерные звуки для работы устройства (устройство воет и гудит). Если вы заметили, что устройство не только дает меньше напряжения, но еще и гудит и воет, это говорит о необходимости снятия, разбора и ремонта генератора с дальнейшей сборкой. Когда генератор гудит — это является первым признаком необходимости ремонта (автор видео о ремонте генератора — TexAs 64 rus).

Возможные неисправности

Поскольку любой генератор для 8- или 16 клапанного двигателя инжектора представляет собой электромеханический механизм, видов неисправностей может быть несколько. Это могут быть механические либо электрические поломки.

  1. К механическим поломкам относятся неисправности, связанные с разрушением шкивов, болтов или кронштейнов креплений, щеток возбуждения, коллектора, колец, ротора, подшипниковых устройств или корпуса в целом. Также неисправности могут относиться к прижимным пружинкам, ременными приводам, и другим поломкам, которые никак не связаны с электрикой. Кстати, что касается щеток возбуждения, то эта проблема является одной из наиболее распространенных для автовладельцев. Часто устройство не может работать из-за того, что износились щетки возбуждения — в этом случае замена щеток позволит решить неисправность.
  2. Что касается электрики, то к таким поломкам относятся всевозможные обрывы обмоток, некорректная работа диодного моста. Также к таким поломкам можно отнести те же щетки возбуждения. Когда щетки возбуждения выгорают или изнашиваются, их приходится менять своими руками. Также это могут быть различные пробои, некорректная работа ротора, замыкания, выход из строя реле регулятора, попадание воды. Кстати, именно попадание воды провоцирует короткие замыкания.

Один из симптомов неисправности генератора

Итак, по каким причинам автовладелец сталкивается с необходимостью снятия креплений, разборки устройства и его ремонта своими руками:

  1. Кроме щеток возбуждения, одной из самых распространенных причин — это шкив. Выход из строя шкива приводит к необходимости его замены в домашних условиях. Если шкив ломается, устройство уже не дает столько напряжения, сколько необходимо. Выход из строя шкива обычно обусловлен износом его зубьев, как можно понять, эксплуатация такого шкива будет невозможной. Кроме того, на шкиве могут появиться повреждения, в этом случае также потребуется снятие и разборка устройства своими руками.
  2. Износ щеток. Как сказано выше, одной из наиболее распространенных проблем в работе устройства, которые приводят к снятию креплений и ремонту, являются щетки. Токосъемные щетки представляют собой, по сути, расходный материал, поскольку с работой генератора щетки постепенно стираются. Чтобы не допустить полного стирания щеток, их рекомендуется периодически менять.
  3. Что касается коллектора или токосъемных колец. Проблема выхода из строя колец или коллектора знакома многим автомобилистам. При поломке коллектора или колец генератор не может выполнять свои функции. Когда выходят из строя щетки возбуждения или кольца, генератору приходится работать с большими затратами мощности, обычно он греется. При износе колец проблему нужно решать как можно быстрее.
  4. Кроме колец, проблема может заключаться в реле напряжения.
  5. Необходимость демонтажа кронштейнов и снятия устройства появляется при замыкании статорной обмотки.
  6. Выход из строя подшипниковых устройств, в таком случае генератор также греется.
  7. Поломка выпрямителя.
  8. Обрыв проводов (автор видео о замене ремня устройства на автомобиле ВАЗ 2110 — в гараже у Сандро).

Руководство по разборке и ремонту

Итак, в каких случаях требуется замена генератора ВАЗ 2110 разобрались, теперь приступим к ремонту. Если есть проблема износа щеток, шкива, кронштейнов креплений, ротора или механизм просто греется, для начала необходимо открутить защиту.

  1. Чтобы открутить защиту, выкрутите болты кронштейнов креплений. Когда вы смогли открутить защиту, отложите ее в сторону и демонтируйте генератор. На корпусе механизма сделайте отметку, она позволит в дальнейшем правильно соединить кронштейны для сбора. На верхней крышке разожмите три кронштейна защелок, крышку можно снять.
  2. Затем нужно выкрутить два болта, которые фиксируют регулятор, провод можно отключить. После отключения провода, элемент можно демонтировать вместе с держателем щеток.
  3. Затем надо выкрутить болт, фиксирующий конденсатор. Помимо этого отсоедините болты, фиксирующие блок. Для его демонтажа нужно отсоединить три провода. Далее, выкрутите контактный болт и поменяйте конденсатор, также с этого болта нужно отсоединить еще один провод. Выкрутите еще четыре болта, под ними находятся шайбы.
  4. Демонтируйте ротор и установите его в тиски, после чего выкрутите гайку, фиксирующую шкив. Извлеките упорную шайбу, достаньте непосредственно ротор, после чего из его вала вытащите кольцо.Все контактные кольца следует продиагностировать, при наличии видимых повреждений их необходимо обработать наждачкой.
  5. С помощью тестера подключите провода и измерьте сопротивление. Если после подключения проводов и замера омметр показывает «бесконечность», это свидетельствует об обрыве проводов. Ремонтировать провода не имеет смысла, лучше поменять ротор. Также ротор можно проверить на предмет наличия замыканий, для этого используется контрольная лампочка.
  6. Если в работе этого механизма нет проблем, то можно перейти к диагностике статора. Учтите, что при осмотре устройства на нем не должно быть повреждений от якоря. Если якорь задевает статор, то в первую очередь нужно попробовать поменять подшипниковые детали, если не поможет, то снять болты кронштейна крышки и заменить ее полностью. Также нужно произвести диагностику, нет ли обрыва в самом статоре. Чтобы проверить, что его нет, тестовую лампочку необходимо подключить ко всем по очереди выводам обмотки. Если при проверке вы заметили, что нет света после подключения, то это говорит о необходимости замены элемента.
  7. Попробуйте провернуть подшипник крышки, при наличии люфта или заклинивании замените элемент, если проблем в работе подшипника нет, то переходим к следующему этапу.
  8. Также следует проверить, насколько свободно вращаются подшипники, расположенные рядом с контактными кольцами. Если возникли какие-либо сложности в его вращении, элемент нужно поменять. Также уделите время осмотру самой крышки. При наличии механических повреждений на ней необходимо компонент поменять.
  9. По завершении ремонтных работ или если нет поломок, устройство нужно будет правильно собрать, закрепив все кронштейны. Крышку необходимо установить в соответствии с меткой, если метки нет, то воспользуйтесь сервисным мануалом. При сборке будьте максимально внимательны, процесс осуществляется строго в обратной последовательности.

Запрос вернул пустой результат.

«Как правильно поменять генератор в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится замена устройства своими руками с домашних условиях, узнайте из приведенного ниже видео (автор видео — в гараже у Сандро).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (2 голос(ов), 5,00 из 5)

Источник: https://555-shop.ru/remont/kak-razobrat-generator-vaz.html

Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

как разобрать генератор ваз

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Неисправности генератора

 

  1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
  2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
  3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
  4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
  5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув.

Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

  • амперметр;
  • вольтметр;
  • реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

  1. Перегорели контакты или предохранитель.
  2. Поломка или износ щеток генератора.
  3. Неисправность реле регулятора.
  4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

  1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
  2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
  3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
  4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Источник: https://www.autoezda.com/remauto/1221-remont-generatik-vlasni.html

Как собрать и разобрать генератор ВАЗ?

как разобрать генератор ваз

Генератор любой из моделей автомобилей ВАЗ – это деталь, без которой невозможно функционирование автомобиля. Проверка его состояния в идеале должна производиться систематически каждые 15 000 километров.

Если при диагностике этого элемента системы питания автомобиля возникли некоторые замечания, их следует безотлагательно устранить.В этой статье мы расскажем вам, как разобрать генератор автомобиля марки ВАЗ.

Проинструктируем, как снять генератор своими усилиями, а также извлечь регулятор напряжения, диодный мост и заменить подшипники.

Что понадобится?

Прежде чем начинать ремонт генераторов любой из моделей автомобилей ВАЗ, их нужно сперва снять, после чего извлечь регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Запчасти

Если вы уже конкретно задались вопросом, как починить некорректно работающий генератор, то для полной его переборки вам необходимо приобрести следующие детали:

— передний и задний подшипники;

— регулятор напряжения генератора;

— диодный мост;

— гайки на 8 – несколько штук;

— реле-регулятор, если оно требует замены.

Инструменты

Чтобы при проведении работ не оказалось, что у вас не хватает инструментов, возьмите следующие:

— наиболее полный набор ключей: как гаечных, так и накидных;

— отвёртки: плоскую и крестовую;

— мультиметр или омметр;

— специальный съёмник подшипников;

— молоток;

— трубчатые правки или накидные головки.

Сборка и разборка

В основном, если генератор уже не подзаряжает аккумуляторную батарею автомобиля или сбоит, то проблема заключается в ремне привода. Поэтому сначала проверьте его натяжение. Если же он в порядке, тогда следует снять генератор, разобрать его и отремонтировать.

Покупка нового генератора обойдётся значительно дороже замены некоторых дешёвых его изношенных деталей. Эта процедура не отличается большой сложностью, но достаточно кропотлива. Здесь главное – всё правильно обратно собрать.

Итак, как самому отремонтировать вызывающий подозрения генератор ВАЗ? Читайте подробную инструкцию далее.

Снятие генератора

Перед снятием генератора отсоедините провод аккумуляторной батареи и возьмите ключи на «10» и на «13». Затем:

1. Открутите крепёжную гайку проводов к выводу «В+» ключом на «10».

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Предохранитель печки ваз 2115 где находится

2. Снимите провода вывода «В+».

3. Отсоедините провод питания генератора.

4. Снимите генераторный ремень.

5. Отверните болт регулировки и фиксирующую гайку.

6. Демонтируйте натяжную планку генератора.

7. Ослабьте нижнее крепление генератора, используя ключ на «13».

8. Снимите крепёжный болт.

9. Вытаскивайте генератор.

Снятие регулятора напряжения генератора

После того как генератор оказался у вас в руках, нужно проверить и, возможно, заменить регулятор напряжения. Для этого:

1. Отожмите три пружинных фиксатора и снимите кожух, защищающий диодный мост генератора.

2. Открутите крепёжные винты реле-регулятора крестовой отвёрткой.

3. Отсоедините колодку от вывода регулятора напряжения и демонтируйте его.

Снятие диодного моста с генератора

Для снятия выпрямительного блока, он же диодный мост, вам понадобится накидной ключ на «8», торцевой ключ на «10» и крестовая отвёртка. Далее:

1. Открутите три болта, соединяющие выводы обмоток статора с выпрямительным блоком, накидным ключом на «8» и болт, который держит диодный мост.

Важно! Обязательно запомните расположение изолирующих и упорных шайб.

2. Отогните по сторонам провода выводов статорной обмотки.

3. Открутите крепёжный винт конденсатора, используя крестовую отвёртку.

4. Снимите диодный мост вместе с конденсатором.

5. Отверните пару гаек контактного болта торцевым ключом на «10».

6. Снимите болта втулки: дистанционную и изолирующую.

7. Выньте болт из диодного моста, а наконечник конденсатора вытащить с контактного болта.

Замена переднего и заднего подшипников генератора

Продолжаем далее ремонт генератора на модели автомобилей ВАЗ. Для снятия подшипников генератора вам будет нужен торцевой ключ на «8», плоская отвертка, головка на «27», большой рожковый ключ и глубокая головка на «19».

Важно!Прежде чем приступить к снятию генераторных крышек: передней и задней, необходимо пометить маркером, как они расположены.

1. Отверните болты торцевым ключом на «8».

2. Плоской отвёрткой раздвиньте генераторные крышки.

3. Отсоедините их друг от друга вместе со статорной обмоткой.

4. Приступайте ко снятию старого переднего подшипника и установке нового.

5. Приложите к нему головку подходящего диаметра и лёгкими ударами молотка выбейте его.

6. Смажьте посадочное место подшипника.

7. Новый элемент устанавливается с помощью изношенного. Приложите его сверху и несильно забивайте подшипник по кругу.

8. Новый передний подшипник генератора установлен.

9. Приступайте ко снятию старого заднего подшипника и установке нового.

10. Если у вас нет специального съёмника, не беда. Можно воспользоваться большим рожковым ключом.

11. Подцепите ним задний подшипник.

12. Легко ударяя молотком по ключу, двигая его по кругу, снимите элемент генератора.

13. Снимите подшипник с роторного вала генератора.

14. Установить новый можно при помощи небольшого отрезка трубы с подходящим диаметром. Слегка ударяя по ней молотком, напрессуйте новый подшипник на роторный вал генератора.

Сборка генератора

Сборка генератора должна происходить, естественно, в порядке, обратном разборке, но при этом следует учесть несколько нюансов:

• Каждый подшипник запрессовывается молотком и оправкой подходящего диаметра.

• Крышки генератора обязательно осматривайте на предмет дефектов.

• Крышки нужно соединять исключительно по ранее проставленным меткам.

• Если одна из крышек будет повреждена, то уплотнительное кольцо, находящееся между ними, также следует заменить, ибо на нём тоже могут быть незаметные повреждения в виде разрывов или трещин.

Источник: https://auto.today/bok/4535-kak-razobrat-generator-vaz.html

Схема подключения генератора ваз 2106: как снять и разобрать устройство, а также проверить его работу и произвести замену своими руками, видео о процессе разборки

Генератор в любом автомобиле, даже в дизельном – это настоящий генерал у мотора. Без него авто и с места не сдвинется. Бывает обидно, когда мотор работает прилично, а вот электрооборудование начинает давать сбои. Если говорить о шестерке, то скорее всего в ней стоит генератор Г 221, которым укомплектовывался еще Фиат 124.

Если сравнить электросхемы автомобилей Ваз 2101 и Ваз 2106, становится очевидно, что они практически одинаковые. На шестерке лишь стоит несколько дополнительных электрических приборов. Однако генератор там стоит тот же. В этом и проблема.

Дело в том, что изначально модель Г 221 не была предназначена для обслуживания такого числа потребителей энергии. Как следствие, реле-регулятор получает ток в недостаточном количестве, аккумуляторная батарея недозаряжается и медленно умирает.

Проблема усугубляется, когда владелец автомобиля устанавливает дополнительные устройства, такие как:

  • Противотуманки;
  • Хорошая аудиосистема;
  • Подогрев перед пуском;
  • вторая печка, холодильник, телевизор и т.п.

В общем, любой шаг, в результате которого увеличивается использование энергии, может привести к склонности аккумулятора разряжаться даже во время пути. Если внести доработки все же необходимо, то придется поставить более стабильный и мощный генератор Г 222.

Все диагностические процедуры можно проводить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле. Перед началом работ нужно обязательно снять провода от аккумулятора и генератора.

Для диагностики выпрямительного блока отсоединяем провод регулятора. Если нет омметра, то можно воспользоваться аккумулятором и контрольной лампочкой. На омметре стрелка должна указать на «бесконечность», а контрольная лампочка не должна загораться. Это говорит об исправной работе вентилей.

Проводим общую диагностику устройства. Нужно проверить, не пробиты ли вентили. Для этого к выводу на 30 крепим «плюс» устройства, а «минус» — к корпусу. Если прибор показывает ноль, это свидетельствует о замыкании, которое является последствием пробоя вентиля.

Уточняющая диагностика. Проверяем сопротивление отрицательных вентилей. Для этого «плюс» крепим к одному из крепежных болтов, а «минус» соединяем с корпусом устройства. О замыкании или пробое свидетельствует пониженное сопротивление.

Чтобы проверить плюсовые вентили, нужно «плюс» омметра прикрепить к выводу «30», а «минус» — к одному из болтов крепления. При пониженном сопротивлении можно судить о пробитом вентиле.

В таких случаях проще всего заменить полностью выпрямительный блок. Конечно, можно заменить отдельные диоды, однако это трудоемкий процесс, включающий в себя перепроссовку. С этой работой может справиться только специалист.

Диагностика обмотки ротора

Предварительно снимите щеткодержатель (процедура описана чуть ниже).

Подобный образом нужно проверить, отсутствует ли обрыв в обмотке. Для этого выводы омметра соединяем с кольцами контактов.

Замена ремня

Чтобы было удобнее работать, придется снять аккумулятор.

  1. Выкручиваем крепежную гайку. С помощью монтажной лопатки сдвигаем устройство ближе к цилиндрам. Если это делается с трудом, то выкручиваем нижний крепежный болт.
  2. Теперь, когда генератор получилось придвинуть к мотору, можно легко снять старый ремень и надеть вместо него новый.
  3. Отодвигаем генератор от мотора, следя за натяжением ремня. Добившись необходимого натяжения, заворачиваем крепежную гайку к планке регулировки.
  4. Регулируем натяжение ремня более точно. Для этого измеряем прогиб в месте между шкивами и насосом при усилии в 10кгс. Оно должно быть от 10 до 15 миллиметров. А между насосом и коленвалом оно должно быть равным от 12 до 17 миллиметров.
  5. Как только удалось достичь правильной регулировки, затягиваем крепежные гайки и ставим на место брызговик мотора.

Замена регулятора

  1. Регулятор находится на левом брызговике. Откручиваем крепежные гайки и снимаем устройство.
  2. Отсоединяем проводки
  3. Устанавливаем новый регулятор, присоединяем к нему проводки так же, как они были установлены на прежнем устройстве. Закручиваем крепежные гайки.

Щетки генератора нужно менять вместе со щеткодержателем, а не по отдельности. Операцию можно выполнить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле.

  1. Вынимаем штекер с вывода на 67.
  2. Выкручиваем крепежный винт держателя щеток
  3. Вынимаем неисправный щеткодержатель и ставим на его место новый.
  4. Заворачиваем крепежный винт
  5. Вставляем штекер

Более удобно осуществлять работы на подъемнике или в смотровой яме.

  1. Снимаем штекер щеткодержателя
  2. Снимаем штекер «нулевик»
  3. Приподнимаем резиновую изоляцию, откручиваем крепежную гайку и снимаем провода.
  4. Снимаем ремень генератора.
  5. Открутив соответствующие крепежные гайки вынимаем планку для регулировки
  6. Снимаем втулку и болт снизу.
  7. Вынимается на Ваз 2106 генератор сквозь расстояние между передней балкой и кронштейном.

Новый генератор Ваз 2106 ставится в обратном порядке.

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов.

Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов.

Маркировка и обозначение проводов:

  • Р — розовый.
  • Ф — фиолетовый.
  • О — оранжевый.
  • ЧБ — черно-белый.
  • КБ — коричнево-белый.
  • ЧГ — черно-голубой.
  • К — коричневый.
  • Ч — черный.
  • Б — белый.

Источник: https://AutoJiza.ru/proverka-razborka-remont-skhema-podklyucheniya-generatora-proverit-shchetki-zamena-remnya/

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля.

У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.

Снимаем с машины аккумуляторную батарею.Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.

Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов.

Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора.  Должно быть примерно как на фото.

Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать «1».

Проверка диодов дополнительного выпрямителя

То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей- заменить.

Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с автомобиля

Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и двигателя

Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машину.Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.Отсоединяем штекер от клеммы «61».Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.

Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.Снимаем генератор.

Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.

Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

Прочитайте, может пригодится:  Ссылки на схемы электрооборудования.

Разбираем генератор Ваз-2107

В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом.

У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз.

Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.

Совет в тему:

Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.

Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!

Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт.

Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках.

С таким генератором возиться не стоит!

А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки.

Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить.

И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.

Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

Замена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как защитить машину от угона

У одного из диодов полностью отгорел вывод

Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый. Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Собираем все обратно

Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.

Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.

Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно.

Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

Источник: https://21074.ru/elektrooborudovanie/kak-otremontirovat-neispravnyj-generator-vaz-2107/

Как разобрать генератор ваз — Авто-мастерская онлайн

Одними из основных элементов электрической цепи любого автомобиля являются аккумулятор и генератор. О последних мы поговорим в этой статье. Что представляет собой генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2106, какие неисправности для него характерны и как произвести ремонт устройства, читайте ниже.

Чтобы работающий генератор на ВАЗ прослужил вам долгое, основное требование — не перегружать устройство. Важно периодически осуществлять профилактические работы, производить замену расходных материалов — щеток, а также следить за натяжением ремешка. На автомобиле 2106 генератор подключен по электросхеме, размещенной ниже.

Схема подключения узла к бортовой сети «шестерки»

Как снимать и разбирать устройство на своем авто, как отремонтировать соединения? Перед тем, как мы расскажем, как осуществляется разборка и сборка устройства напряжения на ВАЗ 2106 своими руками, уделим время диагностике.

Как проверить генератор в домашних условиях? В общей сложности существует три метода проверки — на самой машине, на стенде, а также с применением осциллографа.

Последние два способа нас не интересуют, поскольку они требуют специфически знаний и использования оборудования.

Генератор ВАЗ 2106 нельзя диагностировать путем отсоединения его от АКБ, поскольку это приведет к скачку напряжения, в результате чего выпрямительный блок может выйти из строя. Если вам когда-то приходилось проверять регулятор напряжения ВАЗ 2106, то в случае с генераторным узлом процедура диагностики будет идентичной.

В первую очередь вам потребуется завести двигатель, мотор должен работать на 2500-300 оборотах в минуту, при этом батарея должна быть максимально заряжена.

С помощью мультиметра произведите замер напряжения на выводах клемм АКБ — этот параметр должен составлять 14 вольт. В том случае, если показатели отличаются, проблему необходимо искать либо в реле напряжения, либо в самом устройстве.

Если вы произвели регулировку реле напряжения, а проблема осталась, то узел придется или ремонтировать, или менять.

Проверка напряжения мультиметром

Распространенные неисправности

Какие существуют неисправности генератора ВАЗ 2106 и как их устранить?

Первый тип поломки — лампочка на приборке горит всегда или время от времени загорается во время езды, причины следующие:

  1. Ремешок проскальзывает — его натяжение необходимо отрегулировать.
  2. Обрыв цепи между центром звезды узла и штекером под номером 85 реле контрольной лампочки.
  3. Повреждено реле контрольной лампочки заряда.
  4. Выход из строя регулятор напряжения.
  5. Обрыв в проводке обмотки возбуждения.
  6. Износились щетки генератора, окислились контактные кольца. Проблему позволит решить очистка колец, а также замена щеток генератора.
  7. Произошло замыкание или обрыв в цепи вентилей механизма.
  8. Замыкание проводки в обмотке статора или обрыв цепи.

Если контрольная лампочка не горит при включении зажигания, причины могут быть следующими:

  1. Сгорела нить накала — лампочку можно просто заменить.
  2. Выход из строя реле лампочки.
  3. Обрыв в проводке или замыкание вентилей.
  4. Обмотка статора замкнулась на массу. Проблем позволит решить замена статора.
  5. Генератор не заряжает АКБ.

Устройство и обозначение элементов узла

Если генераторный узел функционирует нормально, но АКБ при этом заряжается плохо, причиной может служить:

  1. Плохое натяжение ремешка либо его проскальзывание при езде на высоких оборотах. Избавиться от такой проблемы можно путем регулировки натяжения ремешка.
  2. На АКБ окислились выводы, произошло повреждение проводки либо ослабли фиксаторы наконечников проводки на механизме.
  3. При выходе из строя АКБ ее необходимо поменять.
  4. Проблемы в работе регулятора напряжения могут быть исправлены путем зачистки контактов, а также регулировкой или заменой элемента.

Что касается перезарядом АКБ, то обычно он обусловлен плохим контактом между корпусом регуляторного элемента, а также массой. Гораздо реже это обусловлено выходом из строя самого регулятора, а также поломкой аккумулятора.

Если же генераторный узел работает очень громко, это связано с:

  1. Ослаблением гайки шкива узла — ее необходимо просто подтянуть.
  2. Изгибом вентиляторной лопасти — ее нужно просто отстроить.
  3. Некорректной работой подшипниковых элементов.
  4. Коротким замыканием либо обрывом проводки в механизме.
  5. Появлению шума могут способствовать щетки узла — их необходимо просто вытереть (автор видео — Сергей Бакаев).

Демонтаж и снятие

Как снять генератор ВАЗ и как разобрать устройство? Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106?

Чтобы произвести ремонт генератора ВАЗ 2106, выполните следующие действия:

  1. Сначала необходимо отключить штекер от выхода 67 на узле.
  2. После этого отключается штекер от выхода так называемого нулевого провода.
  3. Далее, нужно немного отодвинуть изоляционный чехол, после чего с помощью гаечного ключа на 10 нужно открутить гайку фиксации проводки, в частности, речь идет о тридцатом выводе. Проводку можно отсоединить.
  4. Теперь можно снять ремешок. Если вам нужно его только заменить, то покупайте хороший ремень — проверьте его состояние, на ремешке должны повреждения. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать номинальному, он указан в сервисном мануале.
  5. С помощью гаечного ключа на 17 необходимо выкрутить две гайки, который фиксируют регулировочную планку, ее нужно снять.
  6. Затем открутите гайки нижнего фиксатора механизма, извлеките болт, а также втулку. Сам узел будет фиксироваться на кронштейне.
  7. После этого узел можно демонтируется. При необходимости производится замена генератора. Дальнейшее подключение генератора осуществляется в порядке, обратном снятию.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

«Ремонт механизма своими руками»

Подробнее о том, как производится ремонт «шестерочного» генераторного устройства в домашних условиях, смотрите на видео ниже (автор ролика — Николай Пуртов).

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (2 голос(ов), 5,00 из 5)

Источник: https://autogearspb.ru/remont-avto/kak-razobrat-generator-vaz.html

Как самостоятельно разобрать и собрать генератор автомобиля

Ну что, друзья, автовладельцы. Если я правильно понимаю, у вас сломался генератор. И вы хотите его самостоятельно отремонтировать. Возможно вы его уже сняли и немного разобрали, но всё же не понимаете что к чему. Тогда предлагаю рассмотреть пошаговую инструкцию по разборке и сборке генератора.

Как разобрать генератор

Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

Детали генератора 37.3701

  1. регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.;
  2. регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.

    ;

  3. колодка вывода дополнительных диодов;
  4. изолирующие втулки;
  5. выпрямительный блок;
  6. контактный болт;
  7. статор;
  8. ротор;
  9. дистанционная втулка;
  10. внутренняя шайба крепления подшипника;
  11. крышка со стороны привода;
  12. шкив;
  13. наружная шайба крепления подшипника;
  14. стяжной болт;
  15. передний шарикоподшипник ротора;
  16. втулка;
  17. крышка со стороны контактных колец;
  18. буферная втулка;
  19. поджимная втулка;
  20. конденсатор.

Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения

Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора и отверните винты крепления регулятора напряжения.

У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель.

После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.

Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8.

Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.

Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

Детали передней части генератора Г-222

  1. кожух;
  2. регулятор напряжения;
  3. основание;
  4. щеткодержатель со щетками;
  5. крышка генератора со стороны контактных колец;
  6. колодка штекера центрального вывода обмотки статора;
  7. вывод «15» генератора (вывод «Б» регулятора напряжения)

Генератор Г-222 разбирается в таком же порядке. Для снятия регулятора напряжения надо отвернуть винты крепления и снять кожух 1 в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4. Затем, отвернув винты, разъединить регулятор, основание и щеткодержатель со щетками.

Дальше разборка генератора Г-222 аналогична разборке генератора 37.3701.

Как собрать генератор

Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр. Он представляет собой ступенчатую цилиндрическую оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,4–88 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

При сборке генератора 37.3701 выпуска до 1996 г. (с разборным узлом регулятор–щеткодержатель) во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвиньте его в генератор.

Источник: https://ovaze.ru/87-generator-sborka-i-razborka.html

Генератор ВАЗ 2101: какой установлен и принцип работы, причины неисправности, как устроен и что нужно для ремонта или замены своими руками

Необходимость замены генератора на автомобиле ВАЗ может проявиться при сгорании его обмоток, возникновения межвиткового замыкания, поломке корпуса и другим причинам. Но сегодня, я бы хотел поговорить о замене генератора ВАЗ в случае, когда его мощность уже недостаточна

Представьте себе ситуацию — Вы владелец ВАЗ 2101 — 2106, купили и установили мощный усилитель, поставили противотуманки по 50 Вт каждая. С такой нагрузкой стандартному генератору, который выдает максимальный ток 42А, не справиться.

И если будет включено все дополнительное оборудование, то на зарядку аккумулятора не останется ничего.

Ведь посудите сами, дальний свет в ВАЗ 2106 «потяжелел» на 100 Вт, в то время как при стандартном генераторе и на копейке он не блещет своими параметрами.

Вот о таких случаях замены генератора ВАЗ и хочется поговорить. Рассмотрим, какими генераторами можно заменить наш многострадальный Г −221.

Генераторы, которые заменяют Г — 221

Какие же модели генераторов подходят для замены в автомобиле ВАЗ 2101 — 2106?

  • Первый вариант — это генератор от ВАЗ 2105, он выдает максимальный ток 55А. Не много, но если не используется много дополнительного оборудования, то это идеальный вариант. Этот генератор заменяет генератор Г — 221 без каких либо переделок крепления. Там есть только небольшие изменения в подключении к электропроводке, связаны они с тем, что в схеме подключения генератора Г — 221 реле-регулятор вынесен отдельно, в пятерочном же генераторе реле регулятор совмещен с конструкцией щеток.
  • Следующий вариант установки генератора от «зубил» на ВАЗ 2101 — 2106. Он выдает 55А, что вполне приемлемо для небольшого количества дополнительного оборудования.
  • Третий вариант замены стандартного генератора ВАЗ — генератор от ВАЗ 21074, его маркировка 372.3701-03. Он способен выдать около 73А тока, которых рядовому автомобилисту достаточно будет с головой. Установка практически ничем не отличается от предыдущего.
  • Четвертый вариант — установка генератора от инжекторной Нивы. Он выдает около 80А, что удовлетворит требования, даже если установлено большое количество дополнительных лампочек, усилителей. Он не даст гаснуть на холостых оборотах свету. Но установка требует не очень больших изменений.
  • Пятый и последний вариант — замена стандартного Г — 221 генератором от ВАЗ 2110, который выдает 105 — 110А (зависит от конкретной модели).
  • Существуют еще варианты (иномарки, китайцы, наши полу-подпольные фирмы), но рассматривать их здесь можно бесконечно.

Мы перечислили наиболее реальные и легкие способы замены генератора в автомобиле ВАЗ 2106. Дальше мы рассмотрим, как на практике реализовать установку генератора от ВАЗ 21074.

Установка генератора от ВАЗ 21074i на ВАЗ 2106(2101)

Информация найдена на шестерочном форуме. Сначала стоит заметить (насколько я понял), есть разные модели, которые подходят под эти параметры, советуют брать 2107-3701010.

Если Вы выбрали 2107-3701010, то сейчас я процитирую установку на ВАЗ 2106. Также в первый генератор намного легче найти запчасти.

Фото с обратной стороны:

Немного о реле регуляторе. Мною был прочитан уже не один негативный отзыв о реле-регуляторе К1216ЕН1. В частности в нем плохо реализована термокомпенсация, то есть не меняется напряжение заряда в зависимости от окружающей температуры.

Так и автор, практически сразу заменил стандартный РР на регулятор 67.3702-01.

Установка нового генератора вместо старого не вызывает затруднений, все ставится в стандартное крепление. А вот подключение сейчас рассмотрим.

Самым первым делом необходимо отсоединить и заизолировать провода от реле-регулятора. Что касается подключения на самом генераторе, то все почти как в старом. Провода с клеммой в виде кольца — на старое место, болт который был и на старом генераторе. Серый провод изолируется и никуда не подключается, желтый подключается к клемме.

В виде контрольной лампы, используется лампа от повторителя, мощностью 3 Вт. Для ее подключения используются два провода — сдвоенный оранжевый и желтый.

Автор в восторге от нового генератора. Зарядка сохраняется уверенно даже при 1500 об/мин. И все те недостатки, которые были — ушли­­­­

Необходимость замены генератора на автомобиле ВАЗ может проявиться при сгорании его обмоток, возникновения межвиткового замыкания, поломке корпуса и другим причинам. Но сегодня, я бы хотел поговорить о замене генератора ВАЗ в случае, когда его мощность уже недостаточна

Представьте себе ситуацию — Вы владелец ВАЗ 2101 — 2106, купили и установили мощный усилитель, поставили противотуманки по 50 Вт каждая. С такой нагрузкой стандартному генератору, который выдает максимальный ток 42А, не справиться.

И если будет включено все дополнительное оборудование, то на зарядку аккумулятора не останется ничего.

Ведь посудите сами, дальний свет в ВАЗ 2106 «потяжелел» на 100 Вт, в то время как при стандартном генераторе и на копейке он не блещет своими параметрами.

Вот о таких случаях замены генератора ВАЗ и хочется поговорить. Рассмотрим, какими генераторами можно заменить наш многострадальный Г −221.

Генераторы, которые заменяют Г 221

Какие же модели генераторов подходят для замены в автомобиле ВАЗ 2101 — 2106?

  • Первый вариант это генератор от ВАЗ 2105, он выдает максимальный ток 55А. Не много, но если не используется много дополнительного оборудования, то это идеальный вариант. Этот генератор заменяет генератор Г — 221 без каких либо переделок крепления. Там есть только небольшие изменения в подключении к электропроводке, связаны они с тем, что в схеме подключения генератора Г — 221 реле-регулятор вынесен отдельно, в пятерочном же генераторе реле регулятор совмещен с конструкцией щеток.
  • Следующий вариант установки генератора от «зубил» на ВАЗ 2101 — 2106. Он выдает 55А, что вполне приемлемо для небольшого количества дополнительного оборудования.
  • Третий вариант замены стандартного генератора ВАЗ — генератор от ВАЗ 21074, его маркировка 372.3701-03. Он способен выдать около 73А тока, которых рядовому автомобилисту достаточно будет с головой. Установка практически ничем не отличается от предыдущего.
  • Четвертый вариант — установка генератора от инжекторной Нивы. Он выдает около 80А, что удовлетворит требования, даже если установлено большое количество дополнительных лампочек, усилителей. Он не даст гаснуть на холостых оборотах свету. Но установка требует не очень больших изменений.
  • Пятый и последний вариант — замена стандартного Г 221 генератором от ВАЗ 2110, который выдает 105 — 110А (зависит от конкретной модели).
  • Существуют еще варианты (иномарки, китайцы, наши полу-подпольные фирмы), но рассматривать их здесь можно бесконечно.

Мы перечислили наиболее реальные и легкие способы замены генератора в автомобиле ВАЗ 2106. Дальше мы рассмотрим, как на практике реализовать установку генератора от ВАЗ 21074.

Информация найдена на шестерочном форуме. Сначала стоит заметить (насколько я понял), есть разные модели, которые подходят под эти параметры, советуют брать 2107-3701010.

Если Вы выбрали 2107-3701010, то сейчас я процитирую установку на ВАЗ 2106. Также в первый генератор намного легче найти запчасти.

Фото с обратной стороны:

Немного о реле регуляторе. Мною был прочитан уже не один негативный отзыв о реле-регуляторе К1216ЕН1. В частности в нем плохо реализована термокомпенсация, то есть не меняется напряжение заряда в зависимости от окружающей температуры.

Так и автор, практически сразу заменил стандартный РР на регулятор 67.3702-01.

Установка нового генератора вместо старого не вызывает затруднений, все ставится в стандартное крепление. А вот подключение сейчас рассмотрим.

Самым первым делом необходимо отсоединить и заизолировать провода от реле-регулятора. Что касается подключения на самом генераторе, то все почти как в старом. Провода с клеммой в виде кольца — на старое место, болт который был и на старом генераторе. Серый провод изолируется и никуда не подключается, желтый подключается к клемме.

В виде контрольной лампы, используется лампа от повторителя, мощностью 3 Вт. Для ее подключения используются два провода — сдвоенный оранжевый и желтый.

Автор в восторге от нового генератора. Зарядка сохраняется уверенно даже при 1500 об/мин. И все те недостатки, которые были ушли­­­­

Подробно рассмотрим процесс разборки, чистки, замены вышедших из строя деталей, сборки и установки генератора ВАЗ 2101. В примере ниже будет разобрана модель 37.3701, очень похожа на нее модель Г222.

Запчасти, которые пригодятся для выполнения вышеназванных процессов:

  1. подшипники бренда Andycar;
  2. конденсатор генератора;
  3. диодный мост;
  4. гайки на 8 (4 штуки);
  5. реле-регулятор (если требуется его замена).

Необходимые инструменты:

  • универсальный съемник, необходимый для того чтобы снять подшипник (возможно использование съемника тяг, но это не так удобно);
  • щетка для металла, наждачная бумага с матерчатой основой;
  • молоток;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • стандартный набор с ключами и отвертками.

На фотографии можно увидеть генератор ВАЗ 2101 перед ремонтом. После ремонта изменения в нем будут очевидны.

Ремонт генератора ВАЗ 2101: разборка, чистка, замена деталей

  1. Очистить генератор от скопившейся грязи, пыли, масла.
  2. Расположить генератор так, чтоб шкив опирался на пол, открутить гайку шкива, надеть на нее ключ на «19». Далее несколько раз ударить молотком по ключу, удерживая шкив от проворачивания.
  3. Ключом на «10» отвернуть 4 болта стяжных шпилек, соединяющих генератор в одну деталь.
  4. Установить генератор так, чтоб вал оказался сверху, выбить шпонку зубилом, ударяя по нему молотком.
  5. Убрать переднюю крышку генератора.
  6. Если сделать это легко не получается, нужно выбить ее на весу.

Стоит ознакомиться:

  1. Снять с генератора регулирующее реле.
  2. Выбить выколоткой ротор, пользуясь для этого отверстие под реле.
  3. Торцевым ключом на «8» следует открутить 3 гайки, которыми крепится статор диодного моста.
  4. Если болты проворачиваются, нужно зафиксировать их пассатижами с другой стороны.
  5. Перед снятием статора обработать стыки проникающей жидкостью WD-40.

    Подождать несколько минут, потом аккуратно выбить его молотком. После снятия статора извлечь диодный мост.

  6. Открутить конденсатор, универсальным съемником выпрессовать задний подшипник ротора.
  7. Достать переднюю крышку и пластины для стяжки. Возможны повреждения установленных там болтов, поэтому заранее нужно было подготовить 4 гайки на «8».

  8. Снять пластины, через оправу выпрессовать подшипник.

Также ознакомьтесь

Теперь генератор ВАЗ 2101 разобран, все его детали нужно почистить и отмыть (для этого стоит воспользоваться наждачной бумагой, ножом, металлической щеткой).

На фотографиях представлена модель 1996 года, но с этого времени изменилось место вывода контакта 61. На старом диодном мосте контакт размещался на проводе, на новом он непосредственно впаян в мост.

Сборка генератора ВАЗ 2101

Через оправку запрессовать подшипники на место. Во время запрессовки на ротор заднего подшипника оправку нужно ставить на внутреннюю обойму. При запрессовке переднего — на внешнюю. Если пренебречь этим правилом, можно повредить сборочный узел.

Источник: https://nissan-modus.ru/podveska/generator-vaz-2101-kakoj-ustanovlen-i-zamena-svoimi-rukami.html

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

В данной статье подробно описан процесс ремонта генератора ВАЗ 2101 своими руками — разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка. Ремонт генератора будет произведен на модели 37.3701 (она практически идентична модели — Г222).

Чтобы перебрать генератор ВАЗ 2101 вам потребуются следующие запчасти:

  1. Подшипники Andycar;
  2. Конденсатор генератора;
  3. Диодный мост;
  4. Гайки на 8 (4 шт);
  5. Реле регулятор (если есть необходимость его заменить).

Свой реле регулятор я решил не менять, т. к. его состояние меня вполне устраивает.

Из инструментов вам потребуется:

  1. Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно;
  2. Также найдите хорошую щетку по металлу и «наждачку» на матерчатой основе;
  3. Молоток;
  4. WD-40;
  5. Стандартный набор ключей и отверток.

Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости

Источник: https://vaz-remont.ru/remont-generatora-vaz-2101-svoimi-rukami-razborka-chistka-zamena-detalej/

Как разобрать генератор ваз-2107 (инжектор, карбюратор): пошаговая видеоинструкция — Сайт об отечественном автопроме

В данной статье подробно описан процесс ремонта генератора ВАЗ 2101 своими руками — разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка. Ремонт генератора будет произведен на модели 37.3701 (она практически идентична модели — Г222).

Ремонт генератора ВАЗ 2101 сборка

Запрессуйте подшипники на место точно также, через оправку. Важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор нужно ставить оправку только на внутреннюю обойму подшипника, в то время как  запрессовывая передний нужно делать наоборот — ставить на внешнюю. Если проигнорировать это правило можно повредить подшипник.

Источник: https://vagflash.ru/tyuning/kak-razobrat-generator-vaz-2107-inzhektor-karbyurator-poshagovaya-videoinstruktsiya.html

Как Разобрать Генератор Ваз 2108 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Ремонтируем генератора ВАЗ 2108

Электрический генератор ВАЗ 2108 выходит из строя достаточно часто. Причин возникновения неполадок в оборудовании множество, а последствия игнорирования таких неисправностей могут быть плачевными. Поэтому крайне важно своевременно уделять внимание техническому обслуживанию своего автомобиля. Ремонт электрогенератора это элементарный процесс, с которым справится даже автолюбитель без опыта. Достаточно разобраться в принципах работы такого оборудования.

Принцип работы устройства и его схема

Электрогенератор выполняет роль автономного источника энергии в любом автомобиле, он предназначен для равномерной подпитки аккумулятора. Если генератор выходит из строя или изнашивается, аккумулятор перестает получать необходимое количество энергии и не может обеспечить стабильную работу технической составляющей машины.

Как только его заряд иссякает, транспортное средство глохнет. Завести машину после подобного это не самая простая задача. Для получения визуального представления о работе электрогенератора потребуется его схема. Схема генератора ВАЗ 2108 представлена на рисунке. На ней пронумерованы все элементы, которые имеют важное значение в работе устройства.

  1. Электрогенератор.
  2. Минусовый диод.
  3. Запасной диод.
  4. Плюсовый диод.
  5. Лампа управления разряда аккумулятора.
  6. Приборный блок.
  7. Вольтметр.
  8. Монтажный блок.
  9. Резервные резисторы по 100 Ом.
  10. Реле зажигания.
  11. Питание зажигания.
  12. Батарея аккумулятора.
  13. Конденсатор.
  14. Роторная обмотка.
  15. Контроллер напряжения (есть только в моделях автомобиля, выпускавшихся до 1988 г.).

Схема генератора ваз 2108. 1 генератор; 2 отрицательный диод; 3 дополнительный диод; 4 положительный диод; 5 контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 комбинация приборов; 7 вольтметр; 8 монтажный блок; 9 дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 реле зажигания; 11 выключатель зажигания; 12 аккумуляторная батарея; 13 конденсатор; 14 обмотка ротора; 15 регулятор напряжения

Электрический генератор на ВАЗ 2108 располагается под капотом машины, он функционирует при помощи специального ремня. Основными причинами выхода из строя оборудования являются:

  • износ щеток;
  • поломка заряжающего реле;
  • неисправность диодного моста;
  • стопор подшипников роторного вала.

Ремонт генератора «восьмерки»

Прежде всего потребуется определить причину поломки. Это осуществляется по следующим признакам:

  • наличие нехарактерных для работы автомобиля звуков (стопор подшипников);
  • невысокая производительность устройства (ослаб ремень генератора ВАЗ 2108, износились щетки);
  • нестабильное выходное напряжение (выход из строя диодного моста).

Чтобы диагностировать поломку, прежде всего необходимо при помощи вольтметра замерить уровень напряжения на аккумуляторе. Для этого надо освободить обе клеммы и подключить устройство. Если электрогенератор в работоспособном состоянии, напряжение будет находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. После этого нужно запустить мотор и прикоснуться рукой к крышке генератора для выявления уровня вибрации.

В случае сильного износа подшипников роторного вала вибрация будет довольно ощутимой. При исправной работе ее практически нет. Затем нужно проверить уровень ослабления ремня. Для этого следует заглушить двигатель и надавить на ремень пальцами. Он считается исправным при прогибе не более 1-1,5 см.

После первичной диагностики и определения проблемы необходимо демонтировать, разобрать и отремонтировать устройство, а затем установить его обратно.

Демонтаж электрогенератора

Перед снятием генератора потребуется заглушить мотор, повернуть рулевую колонку вправо до конца и заглянуть под капот. На 2108 устройство располагается в нижней части, левее от двигателя, рядом с охлаждающим радиатором. Обнаружив генератор, перед началом работ не забудьте освободить клеммы аккумулятора. Если вы подозреваете износ щеток, стоит сначала демонтировать зарядное реле, которое находится на задней части корпуса электрогенератора.

Ремонт генератора 2109. Замена подшипников

В этом видео показан способ замены подшипников генератора 2109 все тонкости и нюансы.

Распаковка и разборка нового автомобильного генератора ВАЗ2108 63А производства «типа Болгария». Кстати,

Оно закреплено при помощи двух болтов. Открутив метизы и отсоединив контактный штекер, необходимо осмотреть состояние щеток. Если их ресурс выработан, потребуется приобрести новое зарядное реле. Это определяется простым измерением длины щетки, ее размер должен быть не менее 4 см. При работоспособном состоянии щеток достаточно закрепить реле обратно. В случае других проблем потребуется полностью демонтировать сам генератор.

В первую очередь нужно отключить проводку, которая разделена на 2 части. Первая включает в себя два красных провода, они подведены к задней части корпуса генератора и закреплены метизами. Вторая часть состоит из одного красного провода, он подсоединен к клемме генератора при помощи штекера с той же стороны устройства. Отсоединив обе проводки, нужно демонтировать генератор в определенной последовательности.

Сначала раскручиваются метизы, которые закреплены на планке ременного натяжителя (сверху генератора). Затем откручивается гайка, крепящая эту же планку к блоку мотора. После этого нужно раскрутить гайку, которая крепит кронштейн генератора к блоку мотора. Далее снимается ремень устройства, откручиваются метизы, крепящие генератор к кузову автомобиля. По завершении этих действий генератор можно снять легким движением и приступить к его разборке.

Разборка устройства

Для разборки потребуются следующие инструменты:

С их помощью процесс разборки существенно ускорится. Приступая к работе, нужно раскрутить метизы крепления роторного вала ключом на 19. Обычно они закрепляются очень туго, поэтому придется приложить немало усилий. В процессе раскручивания элементов крепежа важно запомнить их расположение, поэтому рекомендуется сделать примерный набросок на бумаге. Эта схема поможет вам не запутаться при сборке устройства.

Расположите генератор задней частью кверху и раскрутите 4 элемента крепления при помощи ключа на 8. Так вы сможете вскрыть фронтальную часть корпуса электрогенератора. Там располагается подшипник, который крепится при помощи пластин. Раскрутите метизы, фиксирующие его пластины, и высвободите подшипник из гнезда.

Если он не поддается, необходимо поспособствовать этому деревянной рейкой, размер которой совпадает с габаритами подшипника. Неразобранную часть генератора потребуется закрепить в тисках и дернуть заднюю часть корпуса для высвобождения элемента. Остаются только роторный вал и еще один подшипник, которые демонтируются при помощи съемника. Для этого нужно насадить инструмент на подшипник и высвободить его из гнезда вала.

Детали генератора: 1 – регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.

; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор

Если вы диагностировали износ подшипников, необходимо записать их маркировку и приобрести новые. Нет необходимости идти в магазин запчастей, взяв с собой подшипники. Не рекомендуется слушать советы продавцов по поводу схожих подшипников, которые тоже подойдут. Покупайте продукцию, строго соответствующую маркировке оригинальных деталей.

Разобравшись с подшипниками, потребуется проверить диодный мост, который размещается внутри задней части корпуса устройства. При обнаружении механических повреждений или окисления на поверхности детали нужно демонтировать мост, раскрутив 4 элемента крепления, и заменить на новый. Стоимость всех вышеупомянутых деталей не превышает 800-1000 руб. в общей сложности, поэтому вы можете заменить все сразу, если есть такая возможность.

Сборка и подсоединение генератора к мотору

Этот процесс осуществляется в порядке, обратном разборке. Здесь будет очень кстати схема крепления метизов, которая была нарисована в процессе разборки. Сборку нужно начинать с монтирования большого подшипника на роторный вал. Для надежной фиксации вам могут понадобиться небольшой молоток и деревянная рейка. Подшипник вдевается в гнездо при помощи легких ударов по центральной части.

Если диодный мост демонтировался, необходимо закрепить его на прежнее место при помощи 4 метизов, вкручиваемых в заднюю крышку устройства. После этого крышка размещается на роторе таким образом, чтобы подшипник до конца осел в своем гнезде, расположенном в задней части корпуса. Здесь вам также помогут молоток и рейка.

В переднюю часть корпуса попутно вдевается малый подшипник, который крепится при помощи пластин. После этого электрогенератор можно высвободить из тисков и закрепить фронтальную крышку. В процессе затяжки метизов нужно соблюдать последовательность крест-накрест для равномерности. В проем на основании роторного вала надо вдеть болт и закрепить его гайкой с обратной стороны.

Сборка устройства завершена, но перед подсоединением генератора к мотору потребуется разместить зарядное реле с щетками и затянуть его крепежные элементы. При возвращении генератора на место действует тот же принцип, что и при его демонтаже, но осуществление этого процесса проходит в обратной последовательности. Для начала нужно установить генератор в кронштейн крепления.

Замеряя нужный уровень прогиба (1-1,5 см), следует натянуть ремень, после чего закрепить планку при помощи метизов. В завершение гайку на кронштейне электрогенератора, которую вы оставили ослабленной, нужно надежно затянуть.

Перед запуском двигателя не забудьте надеть клемму на аккумулятор. Все штекеры и провода должны быть надежно зафиксированы.

Вам также понравиться:

Источник: https://5net.ru/kak-razobrat-generator-vaz-2108/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мастер