Как снять двигатель ваз 2107

Регулировка карбюратора на ваз 2107 — низкий расход, мощьность

как снять двигатель ваз 2107

Самым главным элементом в автомобиле считается двигатель, но вот на второе место можно поставить карбюратор. И именно этот элемент должен обеспечивать хорошую работу двигателю при любом режиме работы. На такие модели автомобилей устанавливали несколько видов карбюраторов, под разными названиями, и сейчас они пользуются большой популярностью.

Но стоит помнить, что все карбюраторы могут незначительно отличаться друг от друга. Ведь в этом узле подготавливается топливная смесь, которая в дальнейшем будет воспламеняться в камере сгорания. Теперь стоит отметить, что карбюраторы могут быть нескольких типов, мембранно-игольчатые и поплавковые. Но на ваз 2107 устанавливают именно такие карбюраторы. Регулировка устройства поможет сохранить работоспособность двигателя и других узлов автомобиля.

Когда следует проводить регулировку карбюратора на ваз 2107

  • Когда проводится плановое ТО автомобиля.
  • При плохом пуске устройства особенно актуально в холодное время года.
  • При нестабильной работе двигателя автомобиля.
  • Подергивания автомобиля при езде.

Конечно, все  работы можно проводить на месте, где установлен карбюратор, но лучше всего его снять с привычного места и проводить ремонтные работы.

И если произойдет хоть малейший сбой в системе, то могут произойти большие неприятности при запуске двигателя. Например, увеличится расход топлива, изменится поведение автомобиля, а также сразу снижается мощность.

И чтобы всего этого не происходило, следует правильно и во время настраивать и регулировать карбюратор. Чтобы сэкономить деньги и время можно провести такие работы своими руками.

Перед тем как начать ремонтные работы следует определить вид карбюратора установленного на автомобиль. А также заранее подготовить весь необходимый инструмент.

Из чего состоит карбюратор на ваз 2107

Карбюратор состоит также из нескольких узлов, и чтобы его правильно настроить, необходимо знать несколько основных:

Карбюратор ДААЗ-2107-1107010-20 «ОЗОН»
(вид со стороны привода дроссельных заслонок): 1 — корпус дроссельных заслонок; 2 — корпус карбюратора; 3 — пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры; 4 — крышка карбюратора; 5 — воздушная заслонка; 6 — пусковое устройство; 7 — трехплечий рычаг управления воздушной заслонкой; 8 — телескопическая тяга; 9 — рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки второй камеры; 10 — возвратная пружина; 11 — шток пневмопривода.

  1. Камера с поплавком.
  2. Эконостат, служит обогатителем и располагается во второй камере сгорания.
  3. Холостой ход.
  4. Клапан на холостой ход.
  5. Дроссельная заслонка.
  6. Система дозатора.
  7. Переход из одной системы в другую.
  8. Отвод картерных газов.

Если знать все эти узлы, то можно самостоятельно провести ремонт, чистку и регулировку карбюратора на ваз 2107. Конечно, систем здесь гораздо больше, но представленных будет достаточно, для проведения ремонта своими руками. И перед всеми работами стоит запомнить, что именно представленные системы могут поломаться, и больше ничего, поэтому не стоит, лезь слишком глубоко.

Как чистить карбюратор на ваз 2107

Перед тем как проводиться  настройка и регулировка карбюратора на ваз 2107 необходимо провести внешнюю очистку. Для таких целей используют ацетон или специальное средство, которое выпускается в виде аэрозоля с кистью.

Вначале снимают воздушный фильтр, карбюратор сверху затыкают тряпкой, это необходимо, чтобы очищаемая грязь не попала внутрь. После этого на поверхность карбюратора наносят аэрозоль и выждать несколько минут, чтобы средство начало работать. И теперь при помощи кисти очищают всю поверхность карбюратора.

Затем устройство обдувают сжатым воздухом, чтобы удалить остатки грязи и немного просушить поверхность.

Регулировка пусковой системы устройства

  • Чтобы настроить пусковую систему карбюратора на ваз 2107, следует снять воздушный фильтр, после запускают двигатель и вытягивают подсос.
  • Затем открывают заслонку, но не слишком широко.
  • Теперь можно добавить обороты, но всего лишь до 3,5 тысяч оборотов.
  • На этом этапе можно закрывать воздушную заслонку и отрегулировать частоту вращения.

Как отрегулировать карбюратор на ваз 2107

Для настройки карбюратора необходимо потратить определенное количество времени. И     тут не нужно торопиться, а работать по определенной инструкции. Также стоит определить, что дает регулировка карбюратора на ваз 2107. При более точной настройке улучшатся характеристики двигателя.

И для этого нужно:

  • в первую очередь устройство осматривают на наличие дефектов и поломок;
  • далее чистят и промывают деталь;
  • обязательно следует почистить специальный фильтр, который располагается в устройстве;
  • промыть камеру с поплавком;
  • воздушные жиклеры также чистят;
  • регулируют систему поплавка и пуск карбюратора.

Теперь стоит рассмотреть все эти этапы более подробно:

  1. Чтобы восстановить сетчатый фильтр необходимо провести следующие процедуры. Для этого используют бензонасос, то есть прокачивают карбюратор до тех пор, пока не закроется запирающий клапан. После этого его необходимо демонтировать и промыть с растворителем и тщательно высушить. Также здесь стоит учитывать, что если появятся провалы, это может послужить потерей мощности.
  2. Теперь приступают к очистке поплавковой камеры, для этого применяют обычную резиновую грушу. И после промывки устройство необходимо просушить, и тут нельзя использовать тряпки для протирания, так как остается ворс. И есть ситуации, когда забиваются жиклера.
  3. Не стоит забывать проверять запорную иглу, ее также прочищают при помощи груши. Эта процедура происходит на слух, чтобы определить, нет ли где пропусков воздуха, если проблема выявлена, то лучше сразу заменить корпус клапана или саму иглу.
  4. Чтобы отрегулировать систему поплавка необходимо проверить его положение, при смещении можно немного сдвинуть с помощью специального держателя. Но для этого сначала проверить, чтобы был закрыт клапан иглы. После этого можно выставлять поплавок и прокладку люка. Лучше всего добиться разрешимых размеров в 15 мм. Все эти процедуры можно проводить, как со снятым карбюратором, так и ремонтировать на автомобиле.
  5. Теперь следует отрегулировать пусковой системы, в этом случае также демонтируется воздушный фильтр, завести двигатель и убрать подсос, но не намного. Как уже ранее говорилось до 3,5 тысяч оборотов.
  6. После идет настройка холостого хода, то есть винт качества, его закручивают сначала полностью, а после этого делают несколько оборотов по часовой стрелке. Затем двигатель прогревают до необходимой процедуры и полностью убирают подсос, и слушать, как работает двигатель. Если он начинает глохнуть, то винт качества следует немного ввернуть в обратную сторону. Здесь главное помнить, что все работы с винтами следует проводить, когда в автомобиле холостой ход, иначе начнет открываться дроссельная заслонка.

Регулировка подсоса карбюратора

Если регулировка проведена неправильно, то она приводит к множеству проблем особенно в зимний период. При вытянутом подсосе автомобиль не будет держать обороты, и поэтому приходится постоянно надавливать на педаль газа. А у некоторых при таком же положении двигатель наоборот рычит, а это плохо сказывается на автомобиле в целом.

И все это первые признаки того, что подсос в карбюраторе неправильно настроен. Все эти проблемы легко исправимы, в первом случае необходимо тягу с нижнего положения переставить в верхнее. Для второго случая следует тягу немного загнуть, если обороты остались на прежнем уровне, то можно еще раз загнуть.

Также стоит, помнить, что все должно быть за герметизировано, иначе может произойти неправильный подсос воздуха и при этом сразу нарушится смесеобразование.

Чистка сетчатого фильтра карбюратора

Для того чтобы провести данную процедуру следует полностью заполнить поплавочную систему. В этом случае должен закрыться запорный клапан, и затем сетчатый фильтр отодвигают в сторону, и снять клапан, его чистят растворителем. После клапан продувают сжатым воздухом, чтобы улучшить очистку.

Чистка сетчатого фильтра карбюратора

Очистка жиклеров

Чаще всего они засоряются при использовании бензина невысокого качества. И при снятии крышки карбюратора можно сразу увидеть, что в системе поплавка есть достаточный осадок.

  • Если очистку не провести, то он может с легкостью попасть в топливные каналы и со временем бензин перестанет поступать в систему.
  • Для очистки можно использовать сжатый воздух или специальный аэрозоль.
  • Категорически запрещено менять жиклеры местами, иначе сразу повысится потребление топлива в автомобиле.
  • Если такая очистка не принесла значительных результатов, то можно снимать каждый жиклер и промывать вручную. То есть опускать каждый жиклер в растворитель, который поможет растворить все загрязнения.

В заключении можно сказать, что инструкция, представленная в данной статье поможет разобраться, как правильно настроить карбюратор на ваз 2107.

Конечно, вытаскивать карбюратор из автомобиля можно в том случае, если есть значительная поломка поплавочной камеры, так как без демонтажа здесь не обойтись. Все работы можно провести самостоятельно и при этом сэкономить финансы, ведь ничего сложного в работе нет.

А также необходим гараж для проведения всех этих этапов.  Главное все правильно выполнять, следовать приведенной инструкции, а также иметь слух, чтобы услышать неполадки в системе.

Источник: https://prokarbyrator.ru/regulirovka-karbyuratora/regulirovka-karbyuratora-na-vaz-2107.html

Разборка и сборка двигателя ВАЗ своими руками

как снять двигатель ваз 2107

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне.

Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний.

В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Как и для чего стоит разобрать двигатель?

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто +

  • Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
  • Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
  • Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
  • Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
  • Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
  • Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
  • После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
  • С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

  • Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
  • Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль. 

Источник: https://VipWash.ru/dvigatel/razborka-i-sborka-dvigatelya-svoimi-rukami

Как снять поддон на ваз 2107

как снять двигатель ваз 2107

› Легковые › ВАЗ ›

На сегодняшний день многим людям уже известна такая вещь как поддон картера, но далеко не все знают что же это на самом деле такое, когда его нужно менять и как его правильно заменить на автомобилях «классического» семейства — эти вопросы мы сегодня и разберём.

Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Где находится поддон картера и его прокладка?

Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?

Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

Прокладка поддона подлежит замене при сильном обжатии и при разорванности, как это понять спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, но течь так же лечится обычным подтягиванием болтов которые крепят поддон картера, но в том случае если подтягивание болтов не дало никаких результатов и течь не прекратилась, то в таком случае замените прокладку на новую.

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

Снятие:

  • Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.
  • Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)
  • После чего полностью слейте моторное масло, из двигателя автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе»)
  • Следом отверните с обоих крайних сторон по две гайки которые крепят правую и левую подушку подвески двигателя к поперечине.
  • Далее установите поверх моторного отсека «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после чего начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем самым поднимите двигатель у автомобиля.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему нагар на свечах

Примечание!

Поднимать двигатель нужно до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью кронштейнов опор двигателя, которые указаны под цифрой «2»!

  • Теперь с помощью гаечного ключа или же удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к двигателю.

Примечание!

Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

  • И в завершение, отвёрткой аккуратно отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его вместе с прокладкой.

Примечание!

В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:

  • В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

Примечание!

Поверхности блока и поддона обезжиривать не нужно, при помощи таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Потому что в дальнейшем, это позволит легко разобрать соединение!

  • Далее смажьте обе стороны прокладки тонким слоем силиконового герметика, для того чтобы в будущем гарантированно устранить течь моторного масла через прокладку.
  • И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!

Все деформированные детали замените на новые, а «19» болтов которые крепят поддон картера при установке закручивайте крест-накрест. При закрутки болтов, не прилагайте больших усилий потому что из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Дополнительный видео-ролик:

Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Источник: https://www.vazzz.ru/kak-snyat-poddon-na-vaz-2107/

Снятие и установка двигателя

Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

Подготовка к снятию двигателя

Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

Последовательность работ при снятии двигателя

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в статье «Коробка передач».

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

Устройство подвески двигателя:

  1. — кожух опоры;
  2. — опора передней подвески двигателя;
  3. — фланец блока цилиндров;
  4. —кронштейн;
  5. — промежуточная пластина;
  6. — изолирующее пластмассовое кольцо;
  7. — пружина опоры;
  8. — буфер;
  9. — подушка опоры;
  10. — шайба;
  11. — опора задней подвески двигателя;
  12. — дистанционная втулка;
  13. — поперечина задней подвески двигателя.

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Установка двигателя

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Источник: https://ovaze.ru/37-snyatie-i-ustanovka-dvigatelya.html

Как Снять Двигатель С Ваз 2106 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Как снять двигатель ВАЗ?

И так начнём, как снять двигатель ВАЗ? В первую очередь, давайте определимся, зачем снимать двигатель из автомобиля. Обычно это делается при капитальном ремонте, повреждении деталей кривошипно шатунного механизма и других неисправностей при которых нужно вынимать двигатель.

Для работы нам понадобится профессиональный инструмент и подъёмное средство для извлечения двигателя из моторного отсека. Если последнего нет, тогда пригласите своих товарищей помочь вам снять двигатель ВАЗ.

С начала аккуратно снимаем капот. Что бы с экономить время и нервы при его установке и последующей регулировке, надо пометить места к которым прикручиваются навесы, для этого возьмите чёрный маркер и по периметру навеса проведите чёрную полосу.

После нанесения меток придерживая капот снимаем пружину и откручиваем его.

Теперь нам понадобится пара одеял или покрывал. Этими одеялами накрываем передние крылья, что бы не повредить краску.

Теперь приступаем к работе. Первое что нужно сделать, это слить охлаждающую жидкость. Если залита вода, то просто сливаем её в ёмкость и выносим на улицу, а если антифриз или тосол, то нужно взять не большую лейку со шлангом и канистру. откручиваем пробку в блоке цилиндров и сливаем жидкость.

Из радиатора лучше не сливать, там всегда забитый кран и попытки открутить его приводят к повреждению радиатора, так что лучше не трогать. Остальную жидкость сольём открутив нижний патрубок радиатора. Слив жидкость, откручиваем патрубки и снимаем радиатор.

Далее снимаем электрические провода от трамблёра, с датчика масла, с датчика температуры охлаждающей жидкости и от карбюратора (если такие имеются).

Воспользовавшись отвёрткой, отпускаем хомут и снимает шланг подачи топлива. Его обязательно задираем вверх.

Обзор, как снять двигатель ваз 2106

на слова поясняю, если есть вопросы, спрашивайте всем отвечу Подпишитесь на канал пожалуйста !!! Нужно 100

Теория ДВС: Как снять двигатель?

Лекции на тему «Теория ДВС» Группа «Теория ДВС» ВКонтакте: .

Переходим на другую сторону моторного отсека и откручиваем приёмную трубу от выхлопного коллектора.

Будьте осторожны, гайки, которыми прикручена приёмная труба, изготовлены из мягкого сплава (латунь) и чрезмерное усилие может повредить грани. Так-же будьте внимательны если стоят обычные металлические гайки, они могут прикипеть к шпилькам и при откручивании можно сломать шпильку. Восстановление очень нервное:)

Отсоединив клеммы от аккумулятора снимаем стартер. Для этого берём ключик на 13ть и откручиваем три болта. И вынимаем сам стартер.

Далее отсоединяем электрические провода от генератора и для удобства можно снять корпус воздушного фильтра.

Теперь что бы снять двигатель ВАЗ, нам нужно открутить его от коробки передач. Верхние два болта отлично откручиваются китайскими накидными отогнутыми в сторону ключами. Откручиваем два верхних болта.

Вооружаемся отвёрткой и отпускаем хомуты на патрубках радиатора печки, а так-же снимаем тягу педали акселератора.

Отсоединяем трос подсоса от карбюратора и опускаемся в смотровую яму.

Первым делом снимаем рабочий цилиндр сцепления. Снимаем пружину и ключом на 13ть отворачиваем два болта. Посте отводите его в сторону что бы не мешал. Внимание. на нажмите случайно на педаль сцепления, иначе нужно будет ещё и рабочий цилиндр перебирать.

Теперь осталось открутить нижние два болта которые крепят коробку передач к двигателю.

Далее нам нужно открутить четыре маленьких болтика, которые держат защитный кожух.

Вот, мы подошли к завершающему этапу как снять двигатель ВАЗ. После проделанных выше операций нам осталось открутить двигатель от опорных подушек. Воспользовавшись головкой на 17ть откручиваем гайки с обеих подушек.

Подставляем домкрат под коробку передач и немного поднимаем, что бы крепления двигателя вышли из шпилек опорных подушек.

Зацепляем двигатель ремнями и талькой не много приподнимаем. Ставим коробку на первую передачу и вышатываем двигатель из направляющих. Как только двигатель сойдёт снимаем его.

Далее отправляем двигатель на мойку и последующий ремонт.

Ну вот пожалуй и всё, здесь мы показали как снять двигатель ВАЗ.

  • Как снять двигатель ВАЗ
  • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 1
  • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 2
  • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 3
  • Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109
  • Замена воздушного фильтра на автомобилях ВАЗ
  • Замена прокладки гбц ВАЗ 2106-07
  • Замена помпы ВАЗ 2109

Вам также понравиться:

Источник: https://5net.ru/kak-snjat-dvigatel-s-vaz-2106/

Ремонт и замена двигателя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт автомобиля своими руками › Ремонт двигателя ›

В целях экономии средств владельцы часто проводят ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Мотор этой модели имеет некоторые особенности. Перед ремонтом без СТО необходимо ознакомиться с причинами возникновения и методами устранения неполадок двигателя ВАЗ 2107.

Фотография двигателя ВАЗ 2107.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

  1. условия эксплуатации;
  2. плановый износ деталей;
  3. диагностикой двигателя;
  4. внеплановые поломки;
  5. аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Предупреждение и показатели

Первое, на что стоит обратить внимание при возникновении потребности в ремонте мотора, — состояние масла в картере (цвет, мутность и уровень). Моторное масло в системе смазки двигателя — главный показатель состояния соединений деталей мотора.

Помутнение моторного масла.

Помутнение масла говорит о наличии приработке деталей, почернение — о возможном перегреве или прорыве пламени из камеры сгорания в картер. Снижение уровня может свидетельствовать об утечках или выработке на трение в перетянутых сопряжениях.

Проверка уровня масла осуществляется на холодном двигателе при установке автомобиля на ровной горизонтальной поверхности.

Необходимо также проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если уровень падает, то это может говорить о перегреве или утечке в системе охлаждения. Если же уровень повышается, то можно говорить о проблемах с термостатом — устройством, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости регулирует скорость её движения в системе охлаждения.

Другие неисправности двигателя VAZ 2107 и их характерные проявления можно узнать из специальной литературы, инструкции по ремонту двигателя.

Капитальный ремонт самостоятельно

Прежде чем приступать к капитальному ремонту мотора ВАЗ 2107, настоятельно рекомендуется ознакомиться со специальной литературой, чтобы лучше понимать выполняемые процедуры.

По завершении ремонта обязательна обкатка автомобиля для приработки всех деталей. Обычно обкатка происходит на первых 5 000 километрах.

Подготовленный для капитального ремонта двигатель.

Перед самой разборкой с двигателя должно быть слито масло. Для этого прогревают мотор приблизительно до рабочей температуры и выключают. Если есть канава, то автомобиль загоняют на нее.

В случае отсутствия возможности заезда на канаву необходимо поставить авто на ровную поверхность.

Под отверстие слива масла подставить 10-литровую ёмкость, изготовленную из теплостойкого материала. Открутить пробку и слить масло.

После этого слить антифриз из системы охлаждения через сливное отверстие внизу радиатора охлаждения двигателя.

ВАЖНО! Масло может достигать температуры порядка 100 градусов.

Если при слитом масле и антифризе попытаться завести автомобиль, то двигатель полностью выйдет из строя.

Когда все рабочие жидкости слиты, раскрутить все опоры и разъединить болтовые соединения маховика с коробкой передач. При помощи лебёдки извлечь мотор из пространства капота и установить на стенд для ремонта.

Разборка двигателя не требует особого подхода: простое раскручивание резьбовых соединений.

Фото снятой головки цилиндров.

Снимается все: головка цилиндров, элементы электрооборудования, включая стартер и генератор, шатуны, коленчатый вал, масляный насос и так далее. В результате должны остаться отдельно разобранный блок цилиндров и коленчатый вал. Снятие головки и всех элементов — простая процедура.

Сложно будет при сборке газораспределительных и других механизмов двигателя, которые требуют точного сопряжения положения рабочих деталей. Установка головки потребует соблюдения меток ГРМ и других механизмов.

Снятую головку блока цилиндров и коленчатый вал вместе с приобретёнными поршнями относят специалисту по шлифовке. Специалист производит все замеры, включая все размеры коленвала, для последующей расточки двигателя. Расточка необходима для компенсации износа незаменяемых частей. Специалист растачивает по размерам уже купленных поршней.

Что нужно для ремонта

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Нужны фильтры (воздушный, фильтр масла и другие), новое масло и антифриз.

В перечень того, что нужно для ремонта двигателя на ВАЗ 2107, входят также все расходные материалы и элементы крепления. Например, герметик или стопорные кольца. Необходимость в них возникает по ходу ремонта и не может быть заранее определена.

Подготовка головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров — ответственная часть мотора. В ней находятся элементы ГРМ: клапаны, распредвал, шестерни привода и другие. Все детали должны быть без видимых дефектов, без заметного износа, а также не болтаться в направляющих. В случае первого ремонта (капитального или планового после капитального) замена распредвала может не понадобиться.

Сборка двигателя

Перед сборкой нужно убедиться в чистоте масляных каналов, так как один из типов смазывания двигателя начинается именно с головки.

Кроме того, малейшая закупорка каналов приведёт к расплавлению вкладышей подшипников, прокладок и других чувствительных к жару деталей.

Разобранный автомобильный двигатель.

Процесс сборки двигателя на ВАЗ 2107 начинается с установки смазанного коленчатого вала на опоры. Необходимо следить, чтобы не провернуло вкладыши. Точность проверяют по совпадению замков них. Осевое смещение компенсируют полукольцами. В результате люфт должен едва ощущаться руками.

После установки закручивают бугели. Каждый закрученный бугель необходимо чередовать с проверкой плавности хода коленвала в подшипниках.

Следующим шагом устанавливают поршни в сборке с кольцами (компрессионными и маслосъемными) и шатунами. Для этого понадобиться оправка, которой сжимают кольца перед посадкой поршня в цилиндр. После этого шейка шатуна совмещается с шейкой на коленчатом вале. Закручиваются бугеля.

Далее черёд установки элементов системы смазки и сальников. Их предварительно смазывают.

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2107 самостоятельно:

Источник: https://bezsto.ru/remont-avtomobilnogo-dvigatelya/remont-dvigatelya-vaz-2107/

Как снять двигатель ваз 2107 — Авто-ремонт

Отечественная «семёрка» выпускалась в период 1982–2012 гг. За это время она завоевала имя народной машины благодаря относительной дешевизне, надёжности узлов и агрегатов и возможности ремонтировать сложные элементы (вплоть до двигателя) практически «на коленке».

Устройство двигателя ВАЗ 2107

Силовую установку 2107 можно назвать революционной для линейки моторов автомобилей тольяттинского автозавода. Это первый из автомобилей так называемой классики, получивший передовую систему впрыска.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой зазор у свечей зажигания

Инжекторная система «семёрки» работает в довольно непростых условиях, с постоянными высокими нагрузками, особенно на наших дорогах. По этой причине двигатель требует хорошего и своевременного обслуживания. Даже малейшее засорение отрицательно скажется на подаче горючего, в результате чего увеличится расход топливной жидкости и снизится эффективность работы ДВС.

Система смазки

Одна из главных зон двигателя ВАЗ 2107 — это система смазки, функционирующая за счёт подачи масла к трущимся поверхностям. Благодаря ей обеспечивается уменьшение трения и повышается КПД силовой установки. Заливка масла происходит через маслозаливную горловину, запираемую плотно крышкой. Старая, уже не нужная смазка, сливается из системы через другое отверстие — оно бывает закрыто резиновой заглушкой.

Важные характеристики системы смазки:

  • вмещает система ровно 3,75 литров масла, за уровнем которого можно следить по указательной мерке;
  • давление на прогретом ДВС при средних оборотах коленвала составляет 0,35–0,45 МПа;
  • функционирует смазочная система комбинировано — под давлением и путём разбрызгивания.

К основным проблемам системы смазки принято относить:

  • засорение масляного фильтра;
  • неполадки, связанные с вентиляцией картера;
  • утечку смазки через неплотные соединения;
  • разрушение сальников коленвала;
  • проблемы с давлением жидкости.

Причины, способствующие возникновению неполадок, довольно разнообразны. Надо понимать, что длительная работа двигателя непосредственно связана с системой смазки — она обусловливает долговечность силовой установки. Ведь даже кратковременный перебой снабжения смазкой трущихся внутренних деталей мотора способен привести к капитальному ремонту и даже замене дорогостоящего узла.

Источник: https://555-shop.ru/vaz/kak-snyat-dvigatel-vaz-2107.html

Двигатель ВАЗ 2107

Выявить вышедший из строя цилиндр достаточно просто. При работающей машине нужно по очереди извлекать высоковольтные провода, если установлен карбюратор. В этот момент ток на свечу не будет подаваться и цилиндр перестанет работать. Инжектор проще тем, что не нужно рисковать, отсоединяя провода, достаточно будет извлечь фишки, отвечавшие за управление подачей топлива. Если при этом ничего не меняется, и двигатель продолжает работать без изменений – неисправный цилиндр найден.

Следующий шаг состоит в проверке свечи. Выкрутив, ее следует внимательно осмотреть. Если на ней присутствует нагар, то из-за этого искра не будет «пробиваться». Ошибочно полагать, что замена или простая очистка сможет решить проблему. Без поиска и устранения причины новая свеча приобретет такой же вид за короткое время.

Нужно проверить наличие искры. Для этого на нее нужно надеть провод высокого напряжения и металлическим концом поднести к корпусу двигателя. Далее кому-то нужно несколько раз прокрутить стартер. Если все нормально, то должна появиться искра. Если она отсутствует, то это может указывать на:

обрыв провода или наличие высокого сопротивления; выход из строя катушки зажигания; неисправность электронного блока управления; поломку датчика положения коленвала;

смещение ремня на несколько зубьев.

В том случае, если искра в порядке, а машина все равно не тянет, и отчетливо слышно, что мотор троит, причины могут быть следующими:

нарушена компрессия; возникли дефекты или истерлись кольца; проблемы с форсунками;

ненормальная работа клапанов.

Причиной нерабочего цилиндра может быть инжектор или вышедшие из строя форсунки. Это может быть следствием езды на низкокачественном бензине или использования приспособлений для очистки топливной системы «кустарного» производства. Иногда на поломку указывает то, что вышел из строя инжектор, но это встречается очень редко.

Также двигатель ВАЗ 2107 троит из-за того, что просто засоряются форсунки и достаточно их почистить. Возможен обрыв цепи питания или управления на инжектор, иногда возникает замыкание. Желательно провести диагностику. Даже если она не выявит никакой ошибки, то это указывает на то, что причины в механике.

Сколько масла необходимо

Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливали на «классику» имеют одни и те же заправочные емкости. Так, например, в двигателе масло должно быть 3,75 литра.

Не всегда получается отметить этот уровень самостоятельно, так как не каждая канистра имеет прозрачную шкалу. Поэтому ориентироваться нужно еще и по щупу. На каждом щупе есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимально допустимый уровень масла в ДВС.

Заливать необходимо до тех пор, пока уровень не будет находиться между эти двумя отметками, примерно посредине.

Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107, вам понадобится канистра с объемом 4 литра, так как она уйдет практически полностью. Во многих же СТО автомеханики при заправке, заливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они свыше рекомендуемого значения.

Как снять

Для снятия двигателя автомобиль ставится на смотровую яму и если лебедка жестко закреплена на одном месте, то желательно сразу поставить машину так, чтобы центр двигателя расположился над лебедкой.
С двигателя сливается тосол, масло и отдаются все приводы управления и соединения проводки.

Поэтапно отдаются:

• Стартер• «штаны» глушителя• Болты крепления КПП к двигателю (не забывая про нижнию крышку (4Х10) защиты маховика)• Гайки крепления верхних пластин подушек (сами подушки остаются на месте)• Радиатор охлаждения двигателя• Электровентилятор радиатора

• Генератор

Затем заводится трос под кронштейны подушек ( каждый может выбрать свой вариант) и подцепляется за гак лебедки. Лебедка натягивается так, чтобы трос получился в натяг и затем немного приотпускается. Далее нужно пытаться сдвинуть двигатель с места, покачивая его при этом из стороны в сторону.

Как только двигатель сдвинулся, вытягиваете его на себя, чуть приподымая лебедкой. чтобы двигатель приподнялся над средней тягой трапеции. Как только двигатель отсоединится от КПП, выдвигаете его в сторону радиатора и поднимаете его лебедкой, пока поддон не поднимется выше моторного отсека.
Далее откатываете автомобиль назад , освобождая моторный отсек и опускаете двигатель на пол гаража.

Теперь как снять двигатель ваз 2107, если нет лебедки.

Для этого необходимо разобрать двигатель на месте, чтобы остался один блок и коленчатый вал. Далее отдаются болты крепления КПП к двигателю и верхние гайки (Х10) крепления верхних пластин подушек двигателя. Затем блок вытаскивается из кожуха сцепления и под ним подводится трос либо крепкая веревка и закрепляется на длинном куске трубы (чтобы можно было вдвоем захватить ее концы по краям передних крыльев) и двигатель вытаскивается из моторного отсека.

Если приспособиться, то голый блок можно вытащить и без дополнительных приспособлений, просто руками. Двое мужчин могут это сделать без особых проблем.

Замена подушек

Менять подушки будем по очереди, сперва снимем одну, поменяем ее, затем снимем и заменим вторую. Для начало нужно открутить болты крепящие подушку к двигателю и к балке.

После этого понадобится каким либо образом вывесить двигатель, это можно сделать с помощью домкрата или же с помощью специального подъемника. Поднимаем до тех пор пока не появится возможность снять старую подушку, после того как сняли на ее место устанавливаем новую и закручиваем.

После этого при-опускаем двигатель и откручиваем вторую подушку, и проделываем те же действия что и с первой.

Источник: http://vz07-up.ru/dvg/dvigatel.html

Снятие двигателя ваз 2107 — Ремонт автомобиля своими руками

25.11.2019

Облицовка обтягивает железный элемент кузова, но со временем она может испортиться или порваться. Замена материала позволяет изменить внешний вид салона. Прежде чем обеспокоиться тем, как снять обшивку двери ВАЗ 2107, следует выполнить демонтаж дверной конструкции, выбрать материал для замены, а также продумать звукоизоляцию полотна.

Как заменить обшивку двери

Заводская облицовка Жигулей сделана из дерматина или кожзаменителя. Первый этап работ – выбор материала, уже потом начинается изучение инструкции, чтобы понять, как разобрать двери ВАЗ 2107 и заменить облицовочную ткань. Проводятся замеры полотна, составляется список необходимых инструментов для демонтажа, клеящего вещества, крепежных деталей. Также приобретаются запасные клипсы, потому что во время снятия старого покрытия пластмассовые элементы ломаются.

Материалы для перетяжки обшивки

При выборе ткани нужно учитывать качество, износостойкость, цену, расцветку. Волокнистая структура должна тянуться, это позволит надежно зафиксировать полотно на панели. Возможные разновидности:

  1. Натуральная кожа. Она красиво выглядит, но дорого стоит. Создает звукоизоляцию, стойко переносит влажный и суровый климат. Легкость ухода продиктована тем, что ткань не впитывает в себя загрязнения, не портится при использовании агрессивных моющих средств.
  2. Экокожа или заменитель. Имеет высокие показатели износостойкости, долговечена. Характеристики идентичны натуральной основе, только заменитель не терпит воздействия моющих химических средств. При неправильном уходе появляются микротрещины, которые потом заполняются грязью.
  3. Алькантра. Состоит из тонких и тягучих волокон. У материала высокий показатель отторжения влаги, поэтому он не садится. После того как алькантру растянут на панели, она примет форму конструкции и не провиснет со временем. Минус  только один — низкий уровень звукоизоляции.
  4. Винил и дерматин. Они обеспечивают прочность и долговечность, также с их помощью очень удобно делать перетяжку. Материал хорошо пропускает звук, поэтому потребуется устанавливать дополнительный слой изоляции.
  5. Карпет. Это искусственная автомобильная ткань. Такая обшивка прослужит долгие годы. Она стойко переносит перепады температур, отталкивает загрязнения, быстро очищается, блокирует размножение грибка.

Некоторые автолюбители экспериментируют и перетягивают дверные панели бархатом и даже искусственным мехом. Такая ткань частично создаст шумоизоляцию, но вызовет затруднения во время чистки.

Особенности демонтажа обшивки

Убрать, а потом зафиксировать облицовку поможет инвентарь с крепежами. Потребуется:

  • отвертки;
  • нож;
  • ключ на 8;
  • клипсы;
  • метизы.

Если смена обшивки потребовалась потому, что внутренняя панель деформировалась после аварии или дала трещину, то можно заменить его куском фанеры. Главное, вырезать идентичный пласт. Инструкция по тому, как быстро снять обшивку двери на ВАЗ 2106:

  1. Снимается ручка. Для этого выкручиваются два болта: нижний и верхний.
  2. Вытаскивается скоба, которая удерживает стеклоподъемник.
  3. Снимаются динамики (при наличии).
  4. Чтобы снять клипсы, удерживающие облицовочную панель, используется нож.
  5. Снимается обшивка с дверной карты.

Установить новый элемент легко по тому же алгоритму, только в другом порядке.

Шумоизоляция дверей

Разбирать дверь приходится не только из-за порчи облицовки, иногда это делают для повышения звукоизоляции. Водительская дверь шумоизолируется в первую очередь. Эта процедура снизит уровень посторонних шумов, обеспечит бесшумное закрытие конструкции, улучшит звучание музыки. Нарушает тишину не только уличная суета, но также работа двигательной системы, трансмиссии, элементов подвески.

Перед началом монтажа выбирается сырье для изоляции и клеящее средство. Приобретать материал нужно на основе битума или мастики с применением алюминиевой фольги. Хороший клей обладает герметизирующими свойствами, они позволяют защитить металлические кузовные детали от коррозии. Виды стройматериалов для автомобильной изоляции:

  1. Бимасты — многослойное сырье. Их толщина от 2 до 4 мм. Внешнее покрытие: ткань или бумага.
  2. Вибропласт — гибкий и эластичный, имеет высокие показатели вибро- и звукоизоляции.
  3. Визомат МП – материал с добавлением фольги и алюминиевых волокон. Хорошо поглощает виброудары.

Любой материал можно использовать под обшивку дверей. Монтаж шумоизоляции проводится до того, как дверной элемент с обшивкой устанавливают на место. Выбранный материал крепится на панель.

Процесс изготовления и установки дверной карты с обшивкой

Изготовить дверной фрагмент с обшивкой не сложнее, чем демонтировать старый. Для этого потребуется стандартный набор инструментов, а также: клей, продукция для звукоизоляции, дрель с насадками.

Сначала из купленной ткани вырезается деталь для обтяжки, в виде лекала используется старый кусок материала. Если мерки снимаются с панельной конструкции, то нужно оставить припуск, не менее 1–2 см по краям.

Важно сразу вырезать отверстия для ручки, динамиков, крепежей. Инструкция изготовления:

  1. Натягивается ткань, расправляются складки, просверливаются отверстия для креплений.
  2. Фрагмент вырезается с припуском в 1 см, затем фиксируется клеем к фанере.
  3. Готовый элемент монтируется в дверцу с помощью клипс.

Для облицовки лучше использовать цельное полотно, в ином случае необходимо следить, чтобы крепежи не попали на стыки.

Пошаговая инструкция для снятия обшивки на дверях ВАЗ 2107Ссылка на основную публикацию

Источник: https://avto-voshod.ru/remont/snyatie-dvigatelya-vaz-2107.html

Снятие двигателя ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 нельзя назвать слишком сложным, но для проведения некоторых работ необходима практически полная разборка. Например, снятие двигателя. Многие пугаются этого процесса, считая, что она является просто невыполнимой задачей. Так вот, это далеко не так.

При соблюдении определенного порядка она решается в течение пары часов. Естественно, так же, при наличии соответствующего инструмента. Если же последнего нет, то и затянуться все это может до пары дней. Так что, заранее рекомендуется запастись. Кроме обычных ключей будет необходимо наличие динамометра, лебедки, ну и прочего, что буде «использовано» в нашей статье.

Подготовка

Подготовка к снятию двигателя заключается в том, чтобы демонтировать с него все навесное оборудование. Прежде всего, надо отсоединить, топливопровод от бензонасоса. Тут надо позаботиться о том, чтобы бензин не пролился, потому что все будет в неприятной слякоти.

После этого отсоединяем все провода, а именно: от катушки зажигания до трамблера, датчик давления масла, датчик температурыПосле этого сливаем масло и тосол. В качестве тары идеально подойдет обрезанная вдоль 10-литровая канистра. Ну вот, охлаждающая жидкость слита, теперь отсоединяем патрубки радиатора, снимаем его и термостат.

Здесь же откручиваем генератор вместе с кронштейном, так будет удобнее снимать остальные мелочи.С той же стороны, что и генератор, снимаем стартер. Для этого необходимо отвинтить три болта «на 13», кроме как торцовым ключом, это никак не сделать.

Раз уж мы начали с правой стороны, то отвинчиваем все, что сверху, а именно, воздушный фильтр с карбюратором. Не забываем о наличии тросика привода топливной заслонки.

Аккуратно освобождаем его перед снятием.Пришла пора кллекторов. С впускного снимаем шланг топливопровода, шланг от вакуума, после чего откручиваем крепежные гайки. Следом снимаем выхлопной, предварительно открутив 4 шпильки крепления «штанов». С правой стороны больше ничего двигатель не держит. Теперь придется лезть под машину, очень кстати будет смотровая яма, подъемник или эстакада.

Откручиваем болты крепления корзины КПП. Теперь отсоединяем карданный вал от редуктора моста, для чего нам надо отвинтить 4-болта с самофиксирующимися гайками.После этого откручиваем подвесной подшипник и вытягиваем карданный вал из шлицов КПП.Теперь наш двигатель крепится только при помощи подушек на опорах. Чтобы открутить гайки, надо немного сноровки и ловкости рук, потому подлезть к ним довольно проблематично.

Для того лучше бы воспользоваться трещоткой с коротким шагом и головкой. На худой конец подойдет и рожковый ключ.Теперь нам необходимо продеть ремень лебедки под картером двигателя, для чего желательно бы снять защиту и брызговик.

Теперь остается только поднять.

Снятие

Здесь очень пригодилась бы лебедка. Идеальным решением, конечно, стала бы кран-балка, но вот есть она не в каждом гараже. Для поднятия желательно использовать ремни, например, буксировочные.

Они практически идеально подходят по эластичности и прочности. Их можно продеть в самые тонкие отверстия. А вот лебедку желательно выбрать хотя бы из расчета до 0,5 тонны, потому что « с чем черт не шутит».

Естественно, делать это в одиночку не рекомендуется, потому что много раз придется повернуть, поправить и т. д.

Источник: http://autoremka.ru/dvigatel/snyatie-dvigatelya-vaz-2107.html

Как заменить радиатор охлаждения на ваз 2107

Если вы хотите, чтобы мотор автомобиля работал долго и стабильно, нужно следить за исправностью системы охлаждения. Перегрев двигателя ни к чему хорошему не приведет. Намного проще своевременно осуществить замену радиатора Ваз 2107, чем устранять потом последствия его неисправной работы. Демонтаж и установка осуществляется очень легко. А с помощью этого руководства с работой справится даже новичок!

Диагностика неисправности

Если бы кто-то в этой области проводил статистику, то скорее всего бы выяснилось, что в 99 процентах случаях радиатор может быть неисправен по двум причинам: загрязнение или потеря герметичности.

  1. Загрязнение или накипь возникает в результате использования некачественного антифриза. Иногда водители заливают в систему простую воду, что неизбежно приведет к образованию налета. Загрязнение внутренних поверхностей и стенок трубок приводит к снижению пропускной способности механизма, а также делает менее эффективной теплоотдачу. Об этом свидетельствует частый перегрев двигателя, о котором можно судить по показателям температуры моторного масла.

  2. Повреждение целостности конструкции. Чаще всего речь идет об образовании на стенках трещин или дырок из за летящих камней или других причин. Если щель достаточно большая, то под автомобилем после простоя можно обнаружить небольшую лужицу антифриза. Если же она имеет незначительные размеры, то тосол вытекает только при прогретом моторе и тут же испаряется, не оставляя за собой следов.

    Но понижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке свидетельствует о том, где-то нарушена герметизация.

Для устранения неисправности или замены радиатора на новый, необходимо произвести демонтаж. Но перед этим придется слить весь антифриз из системы.

Как слить антифриз (тосол)

Замена радиатора охлаждения на Ваз 2107 (инжектор) ничем не отличается от аналогичной работы на автомобиле с установленным карбюратором. Первым шагом является слив тосола.

Работать с охлаждающей жидкостью нужно осторожно, ведь это довольно токсичное вещество. Ни в коем случае не осуществляйте слив в прогретом состоянии. Дождитесь, когда мотор остынет, и только после этого начинайте работы. Сливать тосол удобнее на яме. Предварительно нужно подставить большую тару, вмещающую не мене 10 литров. Если ямы нет, придется повозиться с тем, чтобы найти подходящую емкость, которая бы влезла под защиту мотора снизу.

Важно! Ни в коем случае не открывайте расширительный бачок и бачок радиатора, а также не снимайте хомуты до тех пор, пока охлаждающая жидкость не остыла. Иначе вы рискуете получить ожог и потерять большое количество дорогостоящего антифриза из за его разбрызгивания под давлением.

Перед началом работ нужно перевести в правое положение рычаг отопителя салона.

Далее выполняем следующие шаги:

  1. Слева внизу радиатора находится пробка для слива охлаждающей жидкости. Ее нужно отвернуть. Емкость в этот момент должна уже быть подставлена в соответствующее место. Тосол начнет потихоньку течь. Но вытечет он не весь. Чтобы избежать разрежения воздухом и ускорить вытекание ОЖ, нужно выполнить следующий шаг.

  2. Откройте пробки на горловине радиатора и на расширительном бачке. Это создаст дополнительное давление в системе, что приведет к усилению вытекания жидкости. Чтобы тосол не расплескался, вы можете регулировать скорость вытекания, откручивая и закручивая пробку на горловине.

  3. Чтобы слить остатки тосола, нужно открутить крепления расширительного бачка, приподнять его, дождаться, пока жидкость стечет и вернуть его на место, закрепив хомутами.
  4. Теперь нужно переставить емкость для слива так, чтобы можно было поймать струю жидкости из сливного отверстия двигателя.

  5. Открываем сливное отверстие с помощью ключа на 13 и дожидаемся, пока сливается жидкость из блоков цилиндров.
  6. Теперь можно завернуть обратно сливные отверстия, как на моторном блоке, так и на радиаторе.

Слив антифриза на ваз 2107 завершен. Теперь приступаем к демонтажу.

Демонтаж

Снять радиатор на «Классике» (ваз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) можно примерно по одной и той же схеме. Главное, освободить его от всех шлангов и креплений. Предварительно также придется демонтировать и вентилятор охлаждения радиатора. Но обо всем по порядку.

  1. Снимаем шланг, который ведет от расширительного бака
  2. Снимаем верхний подводящий шланг. Он находится под патрубком расширительного бачка
  3. Снимаем нижний отводящий патрубок (на изображении для наглядности предварительно сняли вентилятор охлаждения)
  4. Приступаем к демонтажу электровентилятора. Сначала нужно отсоединить разъемы его проводов, а также датчик включения вентилятора.
  5. С помощью ключа на 8 откручиваем болты крепления (всего их три штуки).
  6. Очень осторожно вынимаем вентилятор так, чтобы не ударить им по радиатору и не повредить его тонким стенкам.
  7. Наступило время для демонтажа самого радиатора. Это делается проще простого. Устройство крепится всего двумя болтами, а внизу устанавливается на резиновые пазы. Поэтому с помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления.

  8. Для доступа к болту справа, скорее всего придется снять аккумулятор или можно просто использовать трещеточную рукоядку и специальную насадку.
  9. И вынимаем устройство очень осторожно, чтобы случайно ему не навредить.
  10. Не забудьте убедиться в хорошем состоянии резиновых подушек и при необходимости их заменить.

Внимание! Легкого удара об окружающие металлические элементы будет достаточно, чтобы навредить тонким стенкам радиатора.

Это некритично только если вы планируете заменить его на новый. Но и старые устройства после небольшого ремонта хорошо расходятся на рынке бу товаров.

Как проверить герметичность

Чтобы проверить, насколько герметичен радиатор, нужно воспользоваться большой емкостью с водой. Если вы живете в квартире, то подойдет ванна. Заглушаем все отверстия, погружаем устройство в воду и подаем в него 0,1 Мпа давления воздуха. Если у вас алюминиевая модель, то давление нужно увеличить до 0,2 Мпа. Появившиеся в воде пузырьки воздуха свидетельствуют о разгерметизации устройства и показывают, где находится течь.

Источник: https://ingener-pto.ru/2019/12/12/kak-zamenit-radiator-ohlazhdenija-na-vaz-2107/

Заменить кольца не снимая двигатель ваз 2107 — Правовая помощь

Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее.Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:

  • Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
  • Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
  • Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
  • В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну.

Руководство по замене поршневых колец

Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта.
Важно В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

  • Причины ремонта поршневой двигателя
  • Необходимый инструмент
  • Ремонт:
  1. Разборка двигателя
  2. Подготовка новой поршневой
  3. Сборка двигателя

Причины ремонта поршневой двигателя Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет.

Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет.Это определяется по нескольким факторам:

Ваз 2107: замена поршневой самостоятельно

Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец.
Внимание Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя.

Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя.
Сливаем охлаждающую жидкость. Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блока.

При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем.

«

Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера.

Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с.

203.

Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости.

Замена поршневых колец на ваз 2107 своими руками

После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже: Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу: Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо.

Для этого слегка поддеваем край верхнего компрессионного кольца и выводим его из зацепления канавки, как показано ниже: Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу: Остальные кольца снимаются аналогично.


Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр: Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм.

А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм.

Замена поршневых колец ваз 2101-07

Пальцы делятся на три категории и обозначаются цветной маркировкой.Так, синий цвет означает первую категорию, зеленый – вторую и нанесенный красный цвет говорит о том, что палец имеет третью категорию.

Каждая категория отличается от предыдущей на 0,004 мм.Палец проверяется так: устанавливается в бобышки цилиндра одним нажатием пальца руки и не должен выпадать при вертикальном положении.

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107. Зазор между кольцами и поршневыми канавками должен быть не более 0,15 мм.
Проверка щупом зазора колец Вот и подобрали все необходимые детали.

Далее переходим к сборке.

Заменить кольца не снимая двигатель ваз 2107

Сборка двигателя Для начала необходимо собрать соединение поршень-шатун при помощи пальца.Это делается следующим образом: Замена колец ВАЗ поршневых 2107

  • Берется заранее подготовленная оправка для установки поршневых пальцев.
  • На нее надевается палец и зажимается при помощи специального крепления.
  • Поршень нагревается. По-хорошему, должен нагреваться до температуры 240 градусов, но в гаражной обстановке это все подбирается практическим путем.
  • Далее палец обильно смазывается моторным маслом. Кстати, для сборки двигателя ни в коем случае не используйте отработку – это вредит двигателю! Только чистое моторное масло!
  • Шатун зажимается в тиски. На него надевается поршень, а в поршень проталкивается поршневой палец.

Примечание. При сборке шатуна с поршнем метка «П» должна быть на одной стороне с канавкой выхода масла на нижней части шатуна.

Замена поршневых колец на ваз 2107

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая.

Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель).

Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности.

Наблюдается повышенные расход масла. Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром.

Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново.

Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец.

Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Замена поршневых колец

Цвет выхлопных газов при значительном износе поршневой имеет синий оттенок.Это происходит за счет попадания моторного масла в камеру сгорания, а затем, естественно, в выхлопную систему. Если дым из выхлопной явно синий – это признак совсем уж «ушатанного» двигателя и необходимости срочного ремонта.

  • Во-вторых, расход топлива и масла.Расход заметно увеличится.Бензин будет просто улетать в выхлопную трубу.Масло проходит через кольца и остается в камере сгорания, так как не сгорает, и остается на деталях двигателя.Масляный нагар можно наблюдать на свечах зажигания.
  • Третья причина – потеря мощностных характеристик двигателя.

Источник: https://pravpomosh.ru/zamenit-kolca-ne-snimaya-dvigatel-vaz-2107.html

Снятие двигателя ваз 2107 — Авто-мастерская онлайн

Для осуществления ремонта автомобиля на подъемнике-опрокидывателе, надо выполнить перечень обязательных подготовительных операций. Сначала снимаем аккумуляторную батарею. Бензин из бака, особенно если его более половины объема, лучше слить. Когда при повороте автомобиля на подъемнике-опрокидывателе бак оказывается вверху, бензин может оказаться в картере двигателя. Если потребуется снимать колеса, то до подъема автомобиля необходимо ослабить болты их крепления.  

Из автомобиля вынимаем все, что может перемещаться при подъемах и поворотах. Запираем двери. Из багажника убираем инструмент, домкрат, запасное колесо. Если предполагается снимать задний бампер, то необходимо отсоединить провода, идущие к фонарю освещения номерного знака. Бамперы (ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2106) снимаем с деталями их крепления к лонжеронам (4 болта S13, М8). У ВАЗ-2104, 2105, 2107 снимаем только бамперы.

У ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2106 болтами, отвернутыми при снятии бамперов, крепим к лонжеронам пластины. Устанавливаем стойки с траверсами и винтами, перемещаем траверсы в положение, когда их можно будет соединить пальцами с пластинами. Пальцы фиксируются в траверсах болтами М8-25. Такими же болтами траверсы фиксируются относительно стоек

Приспособление для подъема, снятия и установки двигателя на подъемнике-опрокидывателе

Это приспособление для подъема, снятия и установки двигателя используется как дополнительное для того, чтобы приподнять двигатель (например, при замене поперечины передней подвески), снять и установить его.

Приспособление для подъема, снятия и установки двигателя подъемником-опрокидывателем

Со стоек снимаем траверсы. Для этого расшплинтовываем и отворачиваем гайку, снимаем шайбу. Вместо траверс на стойках устанавливаем опоры поперечины. Они крепятся на стойках и фиксируются так же, как и траверсы. Опоры состоят из листа, привариваемой к нему скобы и трубы, вставляемой в отверстие скобы и свариваемой с ней.

Поперечина имеет две приваренных шайбы. Половинки такой же шайбы приварены посередине поперечины. Назначение «половинок» — фиксация троса (веревки). Так как стойки будут стоять уже не спереди и сзади автомобиля, а по бокам, швеллеры опорных узлов стоек необходимо сдвинуть соответствующим образом.

Подготовка автомобиля к снятию двигателя на подъемнике-опрокидывателе

Снимаем капот с петлями (четыре болта М8, S13), отворачиваем гайки (М10×1,25; S17) подушек опор двигателя и четыре болта (M12x1,25; S19) крепления картера сцепления к двигателю. Снимаем радиатор (предварительно слив охлаждающую жидкость), аккумуляторную батарею. Отсоединяем провода от распределителя зажигания, генератора, стартера (реле), датчиков температуры и давления, электромагнитного запорного клапана карбюратора и электровентилятора (если они есть).

Отсоединяем тягу привода дроссельных заслонок, сняв скобу крепления тяги, а также трос управления воздушной заслонкой карбюратора (два винта). От топливного насоса отсоединяем шланг подачи топлива. От двигателя — шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости к отопителю. Если радиатор сниматься не будет, тогда необходимо отсоединить верхний и нижний шланги бачков радиатора и снять кожух вентилятора.

Отворачиваем четыре гайки (MS, S13) приемной трубы глушителя. Под автомобилем необходимо отсоединить гибкий вал спидометра от коробки передач (не потеряйте шайбу, конец вала оберните пленкой и завяжите шпагатом) и провод «массы» двигателя от картера сцепления (болт М8, S13).

Отцепляем оттяжную пружину от вилки выключения сцепления и снимаем шплинт с толкателя цилиндра привода выключения сцепления. Отворачиваем два болта (М8, S13) и отсоединяем цилиндр от картера сцепления. Отворачиваем болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач. Ослабляем хомут соединения приемной трубы с трубой глушителя, снимаем коробку и приемную трубу.

При подъеме двигателя один конец троса крепится за проушину, установленную на передней шпильке крепления выпускного патрубка системы охлаждения в передней части двигателя справа. Второй — за картер перед маховиком или за отверстие с левой стороны крепления картера сцепления. При снятой коробке передач центрирующую втулку лучше вынуть.

Меры безопасности при работе с подъемником-опрокидывателем

Стойки должны стоять вертикально, болты должны быть затянуты. При работе с двумя стойками подъем желательно производить вдвоем с помощником. На полках швеллеров стоек с внешней стороны лучше нанести краской риски. Длинные через 100 мм, короткие — между длинными. Риски помогут ориентироваться в величинах подъема на каждой стойке. Максимальная разность подъема — не более 100 мм.

Нанесение рисок на полке стойки подъемника-опрокидывателя

Во всех случаях, только приподняв автомобиль с колесами, есть смысл покачать его на подъемнике-опрокидывателе вдоль и поперек. Наибольшую опасность представляет слабый грунт и сильный порывистый ветер (более 10 м/с), если подъем осуществляется вне гаража.

Нельзя прикладывать чрезмерных усилий при вращении винтов подъемника, лучше разобраться — в чем дело. При работе с подъемником не требуется больших усилий даже при повороте автомобиля, так как ось вращения проходит вблизи его центра тяжести.

Двигатель примерно в 10 раз легче автомобиля, однако при установке стоек необходимо выполнение требований, описанных выше. Автомобиль, как отмечалось, подкатываем под приспособление («вкатываем в ворота»), под колеса ставим упоры.

Так как расстояние между стойками при работе с двигателем меньше, «несоответствие подъема» на разных стойках должно быть не более 50 мм. Контролируем его по рискам. После того, как двигатель поднят, автомобиль откатываем назад и двигатель опускаем. Установку двигателя на автомобиль производим в обратной последовательности.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Источник: https://autogearspb.ru/remont-avto/snyatie-dvigatelya-vaz-2107.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мастер
Как затягивать клапанную крышку

Закрыть