Как снять маховик с двигателя

О том, как правильно поставить маховик на двигатель

как снять маховик с двигателя

Маховик на ДВС

Очень важно правильно поставить маховик, иначе в дальнейшем не избежать проблем. Существует определенная схема, по которой следует это делать, но есть в деле и свои нюансы. Попробуем разобраться во всем более подробно.

Общее понятие о маховике

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу обеспечивается накапливание энергии при большей подачи вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того чтобы:

  • заводить ДВС;
  • соединять ДВС с КПП и передавать КМ от мотора к КПП;
  • регулировать вращение коленвала.

Представляя собой немаленький металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером, после поворота ключа зажигания. Таким образом, осуществляется запуск двигателя.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может протянуть до 200-300 тысячного пробега, но бывает и такое, что он портится гораздо раньше. В этом случае приходится искать причины скорого износа, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Метка на маховике

Понятно, что если сцепление автомобиля выходит из строя, это затрагивает и маховик.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля выглядит следующим образом:

  • вначале снимается АКБ, сливается из КПП масло, демонтируется стартер;
  • затем производится снятие КПП и муфты;
  • после этого откручиваются болты, фиксирующие маховик.

Совет. При откручивании болтов маховика, последний может проворачиваться. Чтобы застопорить его, приходится вставлять между зубьями маховика отвертку или монтировку.

Далее:

  • одной рукой придерживается маховик, а другой – снимается последний болт-фиксатор вместе со стопорной шайбой под болты;
  • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Застопорить маховик

Теперь, когда маховик снят, можно осмотреть его, или, как принято называть, провести дефектовку. Первым делом осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке – вовсе приходят в негодность, мешая маховику входить в зацепление со стартером.

Думать в этом случае не приходится – если на венце имеются явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отреставрировать. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет сильные повреждения и прочие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет подразумевать замену венца.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в таком же порядке, как и снималась. Но важно суметь совместить отверстия на конце коленвала и маховике (располагаться они должны асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он находится как раз между), это приводит к проблеме.

Схема двигателя

Эксперты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, посчитанный вверх по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал – стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с обратной стороны двигателя. Там имеется специальный указатель.

Кроме того, знание о том, как правильно установить маховик, поможет полнее реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на Ваз – узел стоит старого формата, еще с эпохи «фиатовского» прототипа.

Естественно, это послужило поводом для проведения модернизации и переделок. И сегодня в помощь тюнеру приходят инновационные техприемы.

Рассмотрим эти возможности.

Инсталляция 2-массового маховика дает возможность сдвинуть РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения двукратно меньшую, чем холостой ход ДВС. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на столь большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как стоит дорого, не подлежит гаражному ремонту из высокоточости изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо всего прочего, 2-массовый маховик часто выходит из строя. При запуске ДВС или остановке мотора слышится характерный скрип, шум и вибрации, что и свидетельствует о проблемах с узлом.

Более действенным способом снизить нагрузку на КПП, станет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Облегченный маховик

Установка облегченной модели узла подразумевает очень много нюансов. В первую очередь, это касается проточки маховика с обеих сторон.

Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнение, рекомендуется выполнить следующее. Выставить метку на коленвале в соответствие с риской на нижнем кожухе ремня грм. Одновременно с этим выставляется метка на маховике, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна находиться на уровне кромки ГБЦ.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Источник: https://auto-self.ru/o-tom-kak-pravil-no-postavit-mahovik-na-dvigatel/

Замена маховика, как снять, отремонтировать и установить своими руками, подробная инструкция

как снять маховик с двигателя

  • 1 Ремонт маховика
  • 2 Замена маховика
    • 2.1 Замена маховика ВАЗ 2106

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

  • обычный;
  • облегченный;
  • демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому  маховик меняют в комплекте со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет  — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Ремонт демпферного маховика

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
  2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
  4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Схема сборки маховика с корзиной сцепления

Важно! При монтаже нового маховика необходимо правильно его выставить. Для этого нужно установить первый и четвертый поршень в ВМТ, метку на маховике установить ровно сверху.

Состояние маховика необходимо постоянно контролировать. Работа двигателя с неисправным маховиком может привести к выходу из строя других механизмов. Ремонт автомобиля обойдется дешевле, если сложный дорогой демпферный маховик, заменить на обычный одномассовый.

Подробнее читайте тут Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Источник: https://SwapMotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/zamena-i-remont-mahovika.html

Маховик ВАЗ 2107

как снять маховик с двигателя

Маховик отлит из чугуна и обеспечивает равномерность работы двигателя. Кроме того, маховик служит опорой сцепления. По периметру образующей поверхности маховика установлен зубчатый венец, в зацепление с которым вводится приводная шестерня стартера при запуске двигателя.

Зубчатый венец выполнен из стали и закален током высокой частоты. Венец напрессовывается на тело маховика после предварительного разогрева до температуры 180 ÷ 200°С.

Фрикционная поверхность маховика, сопрягаемая с диском сцепления подвергнута очень тщательной механической обработке.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала при помощи четырех болтов М10х1, которые контрятся специальной шайбой, общей для всех четырех болтов.

Оглавление

Как снять
Сколько стоит
Замена венца

Как снять

Снятие маховика ваз 2107 производят в случаях когда:

Требуется произвести замену заднего сальника коленвала, маховик будет мешать, закрывая собой держатель сальника.

При повреждениях шлицов венца, обычно такое происходит при неисправном стартере, то есть требуется замена только венца, без полной замены маховика.

Так же маховик снимается и для его замены на новый в случае его разбалансировки, когда восстановить ее неудается.

Загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду необходимо снять карданный вал и коробку переключения передач. После того, как коробка будет снята, снимаем корзину сцепления с ведомым диском и можно приступать к демонтажу маховика, для этого:

Торцовым ключом с удлинителем необходимо отвернуть шесть болтов крепления маховика. Чтобы маховик не проворачивался его необходимо зафиксировать, то есть вворачиваем один болт крепления коробки передач в своё резьбовое гнездо и концом небольшой монтажной лопатки, фиксируем за зубья и одновременно упираем в болт.

Ослабив все болты, полностью их выкручиваем и придерживая маховик руками, снимаем его с коленчатого вала вместе с опорной шайбой.

Сколько стоит

Облегченный маховик стоит в пределах 1700-2400 рублей.

Замена венца

Для снятия венца маховика потребуется молоток и зубило (можно тупое).

Снятый маховик кладется на верстак или любое надежное основание. Керном или острым зубилом необходимо наметить венец и маховик, если намечать керном, то можно поставить 2-3 точки на венце и рядом также 2-3 точки на теле маховика. Зубилом можно сразу сделать засечку одновременно на венце и маховике.

Это необходимо для того, чтобы при установке венца обратно на маховик вернуть его на «родное» место, сохранив на сколько возможно балансировку маховика.

Сделав отметку на венце кладете маховик на основание и ударами зубила по краю венца начинаете его сбивать с маховика. Иногда приходится сделать первый сильный (в разумных пределах) удар и венец сдвинется. Продолжая наносить удары, спрессовываете полностью венец с маховика.

Теперь необходимо венец перевернуть и поставить на маховик неизношенной стороной.

Для того, чтобы установить на место венец его необходимо нагреть, так как на холодную посадить его на маховик не удастся.

Нагрев венца маховика

Венец для монтажа на маховик при его переворачивании или замене на новый, необходимо нагреть. Нагрев можно выполнить газовой горелкой, паяльной лампой или при их отсутствие поступить следующим образом.

Находите 3-4 куска щебня или камня, размером примерно с большой грецкий орех. Приготавливаете кусок ветоши такого размера, чтобы ее хватило накрыть весь венец (именно венец, средина остается пустой). Желательно чтобы ветошь можно было уложить в два слоя. Также понадобится грамм 200 отработки масла и плоскозубцы.

Укладываете приготовленные камни либо треугольником, либо квадратом по размеру венца и кладете сверху снятый венец маховика, пропитываете ветошь отработкой масла и укладываете ее на венец. Поджигаете ветошь, и ждете, когда она полностью прогорит.

Установка венца маховика

Затем нужно действовать быстро. Быстро поднимаете венец плоскозубцами, стряхиваете остатки сгоревшей ветоши и одеваете венец на маховик, предварительно сверившись с ранее нанесенной меткой.
Ели вся процедура продела правильно, то венец свободно ляжет на свое посадочное место на маховике.

Источник: http://vz07-up.ru/dvg/mahovik.html

Крепление и демонтаж болта маховика

Время чтения: 5 мин.

Сцепление – это значимая часть автомобиля. Его главная задача состоит в передаче крутящего момента коробке передач. И именно маховик является одной из ключевых деталей в системе сцепления. Он служит для регулировки вращения коленвала, соединения ДВС с КПП и передачи КМ от мотора к КПП.

Маховик располагается между двигателем и трансмиссией. Он выглядит как диск из металла довольно крупного размера, на который надет венец по краю. Участвуя в запуске двигателя, он соединяет вал со стартером, после того как водитель повернул ключ зажигания.

Если объяснять просто и наглядно, то принцип работы схож с игрушечным волчком, который запускает рука, только эту деталь автомобиля запускают вращательные движения коленвала. Именно приложенная энергия определяет длительность кручения волчка. А ведущий диск имеет функцию передачи обратно полученной энергии, тем самым побуждая к работе коленвал.

Получается замкнутая система непрерывной работы. Из-за того что маховик играет важную роль в системе, к его закреплению необходимо подойти максимально ответственно.

Схема крепления маховика

На заводе уже позаботились о том, чтобы минимизировать возможность неверной установки болта маховика в системе сцепления. Ось резьбового отверстия, куда его нужно вставлять, смещена приблизительно на 10 градусов. Несмотря на это, можно дополнительно проконтролировать себя, сделав пометки краской. Чтобы заменить и закрепить маховик, нужно:

  1. Сделать метку взаимного положения коленчатого вала и маховика.
  2. На 1-2 оборота равномерно отвернуть болты крепления маховика.
  3. Не торопясь и, главное, равномерно вывернув их, снять маховик.
  4. Нанести на резьбу герметик.
  5. Установить маховик в обратном порядке.
  6. Затянуть болты моментом 100 Н*м.
  7. Отрегулировать положение (можно установить прокладку в промежутке с коленчатым валом).

Рекомендуется использовать динамометрический ключ вместо трубчатых усилителей.

Причины разрушения болтов

Производители автомобилей советуют делать замену комплекта болтов маховика. Когда автомобиль преодолел пробег порядка 300-400 тысяч, начинаются проблемы, связанные с износом тех или иных деталей. Чаще всего интенсивность износа увеличивается в связи с ухудшением работы сцепления и агрессивными климатическими условиями. Что касается замены, то даже производители объявляют о такой возможности в инструкции.

Причин несколько, например, болты срезает, потому что возник люфт в результате откручивания и увеличился рычаг для срезающих усилий, или произошла ошибка при выборе класса прочности. Вероятно, могли использоваться детали некаленые или неподходящего размера, возникла проблема при балансировке, или имела место неудачная заводская сборка. В любом случае, если эти детали разрушены, необходимо прибегнуть к замене.

Источник: https://KrepezhInfo.ru/kreplenie-i-demontazh-bolta-mahovika/

Восстановление двухмассового маховика своими руками — Справочник металлиста

3113 Просмотров

Маховик представляет собой массивный металлический диск и служит для стабилизации крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к коробке передач. Он оснащается зубчатым венцом для сцепления со стартером при запуске мотора.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Скрипит сайлентблок что делать

Маломощные движки оснащаются сплошным обычным маховиком. К поломкам такой детали относится разрушение отдельных зубьев венца, в результате чего становится проблематичным запуск двигателя при некоторых положениях коленчатого вала.

Устройство двухмассового маховика

Более мощные двигатели для уменьшения вибраций и гашения крутильных колебаний оснащаются двухмассовыми маховиками. Конструктивно двухмассовый вариант состоит из двух дисков.

Один из них установлен на коленчатом валу мотора и имеет зубчатый венец. Второй диск установлен на механизме сцепления. Диски могут вращаться относительно друг друга.

Между ними установлены радиально упорный подшипник и пружинная демпфирующая система.

Пружины демпфера располагаются по внешней окружности диска и разделены сепараторами для равномерного распределения нагрузки. Обычно применяется двухступенчатая система демпфирования, когда в механизме присутствуют пружины разной жесткости.

Более мягкие пружины работают во время запуска двигателя и при трогании с места. Жесткие пружины сглаживают крутильные колебания при равномерном движении. Демпферное устройство заполнено смазкой для уменьшения трения и облегчения работы узла.

Виды поломок

Наиболее частые поломки двухмассовых маховиков вызваны разрушением демпферных пружин из-за ударных нагрузок или усталости металла. Более редко разрушаются подшипники.

Повышенные нагрузки также приводят к высыханию смазки и потере ею смазочных свойств, в результате чего происходит последующее разрушение нагруженных элементов – пружин и подшипников.

Причины поломок

Наиболее частая причина поломок двухмассовых маховиков – это движение автомобиля на минимальных оборотах двигателя.

При таком режиме работы мотора он имеет большие величины крутильных колебаний и увеличивает нагрузку на демпферные пружины.

Поломку может вызвать трогание с места на повышенной передаче, резкие броски педали сцепления и агрессивный стиль езды.

Дефектовка двухмассового маховика

Поводом для проверки маховика могут послужить посторонние стуки на низких оборотах, которые особенно значительны при работе на холостом ходу холодного мотора, характерные щелчки при его запуске и остановке, повышенный нагрев корпуса.

Для поиска неисправности прежде всего нужно осмотреть внешнюю поверхность корпуса. Он не должен иметь трещин и утечек смазки. Установленный на автомобиле маховик должен проворачиваться в обе стороны на небольшой угол при помощи рук или небольшой монтировки и не издавать при этом громких звуков.

Небольшие удары допустимы как следствие люфтов в механизме демпфирования. При попытках вращения должно чувствоваться усилие пружин. Если деталь свободно вращается в какую-либо сторону, или заклинила, или имеет отчетливый звон разрушенных пружин, то она однозначно нуждается в ремонте или замене.

Ремонт своими руками

Ремонт двухмассового маховика может иметь сложность, которая заключается в том, что в продаже отсутствуют отдельно составляющие части механизмов.

Ремонтировать устройство целесообразно только в тех случаях, когда есть возможность взять неисправные детали с аналогичного.

Вторая проблема в том, что собранный маховик после ремонта требует тщательной балансировки, что возможно только на специальном оборудовании.

Для ремонта деталь прежде всего снимают с двигателя. Крепежные болты, которыми крепятся ведущий и ведомый диски с мотором и сцеплением, повторно использовать нельзя, требуются только новые, которые не были в работе.

Источник: https://ssk2121.com/vosstanovlenie-dvuhmassovogo-mahovika-svoimi-rukami/

Как правильно поставить маховик на двигатель автомобиля

Очень важно правильно поставить маховик, иначе в дальнейшем не избежать проблем. Существует определенная схема, по которой следует это делать, но есть в деле и свои нюансы. Попробуем разобраться во всем более подробно.

Можно ли устранить двухмассовый маховик и как это правильно сделать?

Давайте начнем с основ. Двухмассовое колесо используется для уменьшения вибраций, создаваемых работающим двигателем, и обеспечивает более плавный поток крутящего момента к коробке передач. Это устраняет неровности прогона, выступая в качестве временного механического аккумулятора энергии.

Современные приводные агрегаты генерируют высокий крутящий момент при низких оборотах, и его выпуск в двигательную установку происходит довольно быстро, особенно в дизельных двигателях. Это увеличивает кратковременные нагрузки на коробку передач, которая нуждается в некоторой защите. Это двухмассовое колесо, оснащенное специальными глушителями, которые принимают так называемые. первый выстрел крутящего момента. Это не единственная причина использования двухмассовых колес.

В настоящее время автомобили спроектированы таким образом, что они могут двигаться с минимально возможной скоростью, что обеспечивает низкий расход топлива. Кроме того, двигатели меньше и имеют меньше цилиндров. Все это создает вибрации большой амплитуды, создаваемые в системе привода. Чтобы пользователь не чувствовал их, используются двухмассовые колеса, которые поглощают большую часть этих вибраций.

Нужен ли двухмассовый маховик?

Во многих случаях да, но не всегда. Это зависит от того, сделал ли производитель двухмассовое колесо, так чтобы улучшить рабочую культуру двигательной установки или защитить ее от разрушающего момента. К сожалению, не всегда известно, как это на самом деле. Однако это может быть частично расшифровано.

Безусловно, в автомобилях с мощными дизельными двигателями необходимы двухмассовые колеса , генерирующие крутящий момент в районе 350-400 Нм. Однако есть и другая сторона медали, то есть крошечные дизели. В таком, как 1.3 MultiJet Fiat, двухмассовое колесо должно устранять сильные вибрации, создаваемые этим двигателем, а также защищать небольшую коробку передач от перегрузок.

Хороший способ расшифровать намерения производителя — проверить редукторы, которые он использует. Если та же коробка передач работает с двигателями, генерирующими 300 Нм и 400 Нм крутящего момента, то можно предположить, что в случае более слабого двигателя она может работать без двухмассового колеса.

Сравнение уровня вибрации, нейтрализованного двухмассовым колесом и простым диском сцепления с глушителем

В настоящее время как двигатели, так и коробки передач спроектированы с минимальными запасами безопасности .

 Можно сказать, что все работает на грани долговечности, и поэтому повышение крутящего момента за счет чип-тюнинга может быть довольно опасным.

 Устранение двухмассового маховика еще хуже для двигательной установки, потому что это обычно двухмассовое колесо, которое имеет запас прочности и принимает опасные нагрузки, защищая редуктор от них.

Это немного отличается в автомобилях с бензиновыми двигателями. В основном это касается устранения вибраций при низких оборотах, потому что бензиновые двигатели в любом случае генерируют гораздо меньше вибраций, а выходной крутящий момент происходит гораздо мягче, чем в дизельных двигателях.

Проблема бензиновых двигателей заключается в нежелании работать на низких оборотах. Вот почему конструкторы используют двухмассовые колеса, чтобы показать пользователю, что можно управлять авто без потери комфорта. Поэтому можно с уверенностью предположить, что в большинстве бензиновых двигателей нет необходимости устанавливать двухмассовое колесо.

Зачем менять двойную массу на жесткий маховик?

В принципе, есть причины снятия двухмассовых колес: финансовые и тюнинг .

В первом случае речь идет об устранении дорогого двухмассового колеса в автомобиле, которое должно служить владельцу дольше или заменить дорогой оригинальный комплект на более дешевый и простой. Интересно, однако, что это часто делают пользователи автомобилей, в которых двухмассовые колеса чрезвычайно дешевы, например, в Volkswagen или Audi.

Неудивительно, однако, что такая практика в автомобилях, для которых двухмассовые колеса не являются заменой или из-за низкой популярности, очень дороги. Стоит добавить, что замена двухмассового колеса всегда должна происходить с заменой сцепления , поэтому к счету можно добавить еще несколько сотен тысяч.

 Технология такого ремонта также предусматривает замену сцепления , поэтому вся операция вместе с трудозатратами может стоить пр до 70000 тыс руб и более. В случае с более старыми автомобилями такой расход даже не вариант, отсюда и популярность теоретически бессмысленного использования двухмассовых колес.Как и на предыдущем графике, сравнение двухмассового колеса с жестким.

 На этих диаграммах видно, что обычный диск сцепления практически не устраняет вибрации, создаваемые двигателем, а двухмассовое колесо устраняет.

Значительное увеличение крутящего момента двигателя приводит к перегрузке двухмассового колеса и, следовательно, к более быстрому износу колеса . Его устранение с заменой сцепления на более сильное кажется единственным разумным способом нормальной работы автомобиля.

К сожалению, это тупик, потому что увеличение нагрузки на компоненты коробки передач приведет к ускоренному износу этого часто дорогостоящего компонента. Почему же такая практика применяется?

Потому что следование в тупик не всегда означает, что вам нужно идти до конца. Пользователи настроенных автомобилей могут рассчитывать на то, что до перепродажи автомобиля передача будет работать долго. Другое дело, что в некоторых моделях легче (дешевле) купить подержанную коробку передач, чем новый двухмассовый комплект колес со сцеплением, и замена коробки передач на подержанную имеет больше смысла, чем покупка подержанного двухмассового колеса.

График показывает, что после настройки двухмассовое колесо уже работает в зоне безопасности. Вертикальная ось — это крутящий момент, передаваемый двигателем, в то время как горизонтальная ось показывает, сколько работают двухмассовые глушители при нажатии газа.

Побочные эффекты перехода на жесткий маховик?

Побочных эффектов от замены двухмассового колеса на жесткое невозможно избежать. Наиболее опасным является потребление некоторых элементов двигательной установки. Наиболее заметными будут большие вибрации не только системы, но и всего автомобиля. Такое лечение должно идти рука об руку с изменением техники вождения, более мягким переключением и менее частым использованием низких оборотов

Вот наиболее распространенные побочные эффекты изменения двухмассового маховика на жесткий :

Меньший комфорт при движении на низкой скорости — вибрация всего автомобиля

  • Более высокие вибрации на холостом ходу
  • Больше шума в машине
  • Бурные реакции на нажатие педали газа — рывок
  • Менее точные переключения передач в определенных диапазонах скорости
  • Более высокая нагрузка на коробку передач
  • Более высокая нагрузка на диск сцепления
  • Более высокая нагрузка на подушки двигателя и коробки передач

Как правильно устранить двухмассовое колесо?

Двухмассовый маховик нельзя просто снять и выбросить, потому что у вас должен быть эквивалент, который можно заменить. Он должен иметь правильный размер и способ монтажа для правильной установки сцепления.

 Самые дешевые, более старые автомобили используют практику преобразования всей сборки сцепления с двухмассовым колесом в аналогичные модели, в которых две трети не использовались. Это приносит хороший эффект, при условии, что все подходит без каких-либо модификаций.

 К сожалению, это не очень хорошая практика из-за значительного увеличения вибраций в системе привода.

Очень популярный KIT 4P от Valeo, т. Е. Набор для правильного преобразования в жесткий маховик со специальным диском сцепления

Производители сцепления отреагировали на потребности рынка специальными комплектами для переоборудования.

 В комплект входит жесткий маховик, идеально подходящий для двухмассового маховика, но без глушителей, и специально подготовленный диск сцепления с увеличенными пружинами (глушителями), с большим шагом и долговечностью.

 К этому добавляется еще большее давление.

Специальная конструкция щита устраняет некоторые побочные эффекты такого преобразования . Если двигатель не был настроен, можно предположить, что защита коробки передач и других компонентов обеспечена. Кроме того, большая часть вибрации нейтрализуется соответствующей конструкцией диска сцепления. Тот факт, что это эффективное решение, подтверждается тем фактом, что в течение долгого времени они предлагались такими известными производителями сцепления, как Valeo или Kager.

Диск сцепления с вибрационным демпфером центробежного маятникового типа, аналогичный используемому в двухмассовых маховиках. Это идея LuK для замены комплекта.

Компания Valeo, пионер в разработке сменных комплектов, провела исследование, которое показало долговечность их альтернативного решения для двухмассовых маховиков без вредного воздействия на коробку передач.

 Более того, она также провела тестирование на двух идентичных автомобилях, в которых пользователи должны были распознать тип маховика, и в большинстве случаев они заявили, что нет никакой разницы.

Такие комплекты уже очень популярны среди пользователей самых популярных автомобилей с двигателями TDI, HDI, TDCI, CDI и D-4D. Следующее сравнение покажет вам плюсы и минусы использования набора этой компании, и вы сможете узнать, что вас больше всего волнует.

Когда это выгодно?

Конечно, когда вы много ездите, часто по городу, и двигатель у вас не генерирует большой крутящий момент. Это также окупается, если используемая коробка передач стоит меньше двухмассового колеса или того же самого, и заменяет подушки двигателя по цене сцепления. Особенно это касается самых популярных автомобилей.

Однако стоит подумать о сборке комплекта для переоборудования и принять решение о цене и сроке эксплуатации, на который вы собираетесь ездить с таким комплектом.

 В наиболее популярных автомобилях, особенно в VW Group, двухмассовые колеса относительно дешевы , потому что во всей группе очень часто одни и те же колеса используются во многих моделях автомобилей с одинаковым приводом.

 Просто проверьте, сколько автомобилей установлено на одном дизеле 2.0 TDI или на предыдущем 1.9 TDI,чтобы понять, в чем дело.

Иногда комплект для переоборудования не намного дешевле, чем комплект с двумя массами, и, если вы больше заботитесь о бесперебойной и комфортной работе в течение двух-трех лет, новый BIMOD может стать лучшим решением, чем переход на жесткий маховик.

колесо : двухмассовое колесо для Audi A4 B6 1.9 TDI quattro стоит около, и вы платите пр 12000 руб за сцепление. Комплект для переоборудования стоит пр 20000. Экономия поэтому мала

Основная проблема заключается не в том, чтобы высказывать общее мнение на интернет-форумах, где довольная группа пользователей утверждает, что после перехода на жесткий маховик (часто не на сменный комплект) в автомобиле ничего не происходит и не оказывает отрицательного воздействия. Специфика онлайн-форумов заключается в том, что пользователи хвалят позитивные вещи, но редко пишут о своих собственных ошибках.

Источник: https://seite1.ru/remontiruem-sami/mozhno-li-ustranit-dvuxmassovyj-maxovik-i-kak-eto-pravilno-sdelat/.html

Двухмассовый маховик. Что это такое, принцип работы. Поломки и ремонт, будет и видео версия

Трансмиссия автомобиля довольно сложная система она включает в себя много различных частей и агрегатов (ошибочно думать, что это просто коробка передач). Бытует мнение что механика (МКПП – механическая коробка передач и ее навесное) – очень надежна, «неубиваема», ремонт стоит «копейки» и может работать ОЧЕНЬ долго.

Раньше это действительно было так, но сейчас с появлением такого узла как двухмассовый маховик, все становится немного печальнее.

С одной стороны он дает комфорт и убирает паразитные вибрации, с другой стороны — его ремонт или замена стоят очень дорого! Сегодня предметно все разберем, будет и видео версия, так что читаем – смотрим

Для начала предлагаю подумать, что это такое?

Двухмассовый маховик – это дискообразное механическое устройство, с одной стороны закрепленное с коленчатым валом двигателя, с другой  — коробкой передач. Нужное для запуска автомобиля (есть специальный венец с зубьями, с которыми входит в зацепление стартер), создает инерционные вращение коленчатого вала, а также сглаживает вибрацию и крутильные колебания от силового агрегата.

Как становится понятно этот маховик отличается от обычного. Раньше ставили простой, который представлял из себя — кусок литого дискообразного металла, сверху с венцом (с зубьями). У него было всего две задачи запускать мотор и держать инерцию. Для не мощных автомобилей этого хватало, но сейчас другие времена, другие моменты и мощности.

Устройство, из чего состоит?

Это не простой «кусок железа» здесь строение намного сложнее. Строения маховиков с двумя массами отличается. Как становится понятно здесь как бы два диска, которые объединены в одно устройство (две массы). Каждая из масс закрепляется к своему источнику — одна к мотору, другая к коробке передач. Причем эти два диска могут вращаться свободно друг от друга, они соединены только подшипником

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой аккумулятор стоит на форд фокус 2

Однако так мы машину не «тронем» с места, нам нужно, чтобы крутящий момент передавался от силового агрегата коробке и далее колесам. ТО есть эти две массы нужно как-то связать друг с другом. ЭТИМ то и занимаются внутренние части конструкции, а именно пружины, фланцы (они бывают многих типов – звездочка, многоугольник, шестерня). Закрывается все это герметичной уплотнительной крышкой. Стоит отметить, что пружины и внутренняя полость зачастую заправляется смазкой

Смотрим небольшую схему

Это один из самых распространенных типов, бывают и другие однако принцип у них у всех одинаковый

Принцип работы

Как я уже говорил выше мощности, обороты и скорости автомобилей растут (еще 15 лет назад мотор объемом 1,6 выдавал менее 80 л.с., сейчас зачастую 110 – 120 л.с.). Также водители требуют от новых авто — комфорта, как акустического, так и вибрационного.

А сделать это РЕАЛЬНО СЛОЖНО! НЕ всегда мощный двигатель работает равномерно, зачастую он передает большие колебательные и крутильные вибрации в кузов, если для спортивных авто это все равно, то вот владелец бизнес-класса навряд ли это будет терпеть, тут комфорт подавай.

Еще один момент роботизированные коробки передач, особенно старые (один диск сцепления), которые управляются электроникой. Для них вибрации ВООБЩЕ НЕ ПРИЕМЛЕМЫ, именно на них впервые и устанавливали двухмассовые маховики. Однако сейчас все чаще встречаются и на обычных механических коробках.

Принцип работы очень прост (постараюсь рассказать утрировано, но просто) — первичный диск обычно закрепляют к коленчатому валу двигателя, а вторичный к МКПП (или роботу). Между ними стоят пружины и другие части (они могут различаться), то есть это своеобразный демпфер.

Когда первичная часть маховика отклоняется, она влечет за собой пружинную конструкцию, и только тогда когда она отклониться на максимальный угол, начинает передаваться момент на вторичный диск. Таким образом, большая часть вибраций поглощаются пружинно-демпферной конструкцией.

Просто и очень эффективно (подробнее будет в видео).

Стоит отметить, что в диске сцепления есть пружинный демпфер, но он уже не справляется с возросшими на него нагрузками.

Неисправности и поломки

Срок службы сейчас примерно 150 – 200000 км. После этого начинают появляться первые признаки выхода из строя этого узла:

  • Скрип при запуске или остановке мотора. Звук такой, что как будто стартер продолжает крутиться
  • Сильные вибрации, которые раньше не встречались (например на холостых) многие их путают с «троением» двигателя. Причем после того как обороты повышаются вибрации уходят. Все дело в том, что такие маховики работают по двухступенчатому принципу, на холостых оборотах работают одни элементы (так называемые мягкие), на высоких другие (жесткие). Вот почему вибрации могут быть на разных оборотах.
  • Щелчки при старте или при наборе скорости

Если у вас проявляется хотя бы один из перечисленных пунктов, то скорее всего он либо выходит из строя, либо уже вышел.

Какие проблемы бывают у этого элемента и можно ли их определить самому?

Дефекты в основном связаны с вытеканием специальной смазки, появлению на поверхностях царапин, вмятин или даже заломов и трещин. Все это мастер на СТО сможет продиагностировать не снимая его с машины, например при замене диска сцепления.

Если видимых признаков неисправности нет (а звуки и вибрация остались) – возможно сломан механизм демпфера, пружины, есть задиры внутри и т.д. Нужно снимать и диагностировать.

При снятии его могут проверить на специальных стендах, где считываются его колебания, и затем выносится вердикт.

Ремонт двухмассового маховика

РЕМОНТ возможен или нет? Многие кстати пишут — что мастера на СТО рекомендуют купить новый, чем ремонтировать старый.

А вообще почему многие хотят восстановить, а не купить новый?  Да все потому что стоимость оригинальной запчасти иногда просто зашкаливает, например на Volkswagen оригинал стоит около 50000 — 80000 рублей (все зависит от марки), а восстановление – от 15 до 20 000. Конечно можно купить аналоги (20-30000), главное выбрать качественный иначе будете менять через малый пробег.

https://www.youtube.com/watch?v=WiaO03dE1LQ

И все же ремонт возможен, главное найти правильных специалистов (которых реально мало).

Стоит помнить, что не всегда возможно восстановление, иногда бывает что на корпусе есть трещины или вмятины, тогда только новый или аналог

Процесс реставрации предполагает не только переборку (замена внутренностей). НО и другие мероприятия которые просто необходимы.

  • Замена испорченных, сломанных деталей. Меняется все даже крепление (болты которые были установлены по новой не применяются)
  • Проточка выработок (бывает от пружин изнутри)
  • Балансировка после переборки, это обязательно
  • Замена смазки

Процесс выглядит так – изначально происходит процесс разборки, далее выкидывают все сломанные элементы, переберают, выполняется проточка (в основном для устранения внешних дефектов и выравнивания поверхности соприкосновения) – последнее балансировка (которая выполняется мастерами высокого класса, на специальных стендах).

Стоит отметить, что экономить на запчастях не стоит, ведь переборка процесс не дешевый и если поставить не качественные детали (скажем пружины), проживет он не долго!

Еще один вопрос – сколько может ходить после ремонта? Если качественно выполненная работа, то может ходить как оригинальный минимум 150000 км (250000 как максимум).

Сейчас видео версия смотрим.

В заключении хочется сказать, что некоторые водители (в том числе немецких автомобилей) уверены что автомат (АКПП) в ремонте дороже и капризнее! Друзья АКПП если правильно менять в ней масло (фильтр) и не гробить ее собственными руками (например — долго буксовать на ней) может ходить по 250 – 350 000 км без ремонта. А вот на механике вы в 150 000 в любом случае будете менять диск сцепления, и в 80% случаев вам мастер предложит поменять вам двухмассовый маховик – А ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО зачастую сопоставимо с ремонтом АКПП.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(17

Источник: http://avto-blogger.ru/trans/dvuxmassovyj-maxovik-chto-eto.html

Как снять шкив коленвала

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

статьи:

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой. Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

Как открутить гайку шкива:

  1. Поставить авто на яму или эстакаду.
  2. Поднять ручной стояночный тормоз.
  3. Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
  4. Не сильно постучать по граням гайки.
  5. Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

  1. Перевести ручку коробки на нейтралку.
  2. Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
  3. Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой.

    Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.

  4. Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера.

    Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

  1. Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
  2. Снять колесо.
  3. Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
  4. Снять защитный кожух.
  5. Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.

  6. Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
  7. Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса.

Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Источник: https://autostuk.ru/kak-snyat-shkiv-kolenvala.html

Ремонт маховика

Двигатель БМВ М5

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

  • обычный;
  • облегченный;
  • демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Маховик обычныйМаховик облегченныйМаховик демпферный

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому  маховик меняют в комплекте со сцеплением.

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет  — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Ремонт демпферного маховика

Как сделать замену венца маховика в авто своими руками?

Среди множества деталей любого транспортного средства существуют такие, о которых редко слышали даже бывалые автомобилисты. Вот, к примеру, мало кто знает, что такое венец маховика, не говоря уже о его самостоятельной замене.

В этом нет ничего удивительного, ведь большинство современных автомобилистов не привыкли «копаться» в своих машинах, как это делали наши отцы и деды.

Так что же это такое – венец маховика, когда он подлежит замене и как ее осуществить? Об этом вы узнаете уже через несколько минут.

Признаки неисправности маховика

Маховик используется в автомобиле для проворачивания коленвала при работе двигателя. Как и все остальные детали, со временем он приходит в негодность, что чаще всего обусловлено естественным износом.

На разных машинах неисправный маховик проявляет себя по-разному, но все случаи объединяет скрип при запуске и остановке силового агрегата, а также вибрация при начале движения.

Кроме того, практически любой водитель заметит, как при работе на небольших оборотах мотор начинает троить, а при повышении оборотов вибрации пропадают.

Все эти признаки неисправного маховика очень быстро приводят к его поломке, вследствие чего двигатель перестает запускаться, и машина никуда не поедет.

Из чего состоит процесс замены венца

Для решения проблемы неисправности маховика, признаки которой мы только что назвали, вам нужно пройти три последовательных этапа: снятие КПП, снятие корзины сцепления и демонтаж самого маховика.

Снятие коробки передач

Если вы хотите демонтировать коробку передач быстро и без лишних материальных затрат (в том числе и на покупку нового масла для его повторного залива), тогда нужно осуществить всего несколько действий: открутить продольные рычаги крепления (их еще называют «сабли») и снять стартер.

В большинстве случаев этого уже достаточно, чтобы отсоединить КПП от мотора, и все, что остается, – это демонтировать кулису, опоры передаточной коробки и контактные массы датчика заднего хода. Теперь поставьте снятую трансмиссию на пол, тем самым открывая себе беспрепятственный доступ к сцеплению и самому зубчатому венцу маховика.

Снятие корзины сцепления

Следующим этапом на пути успешной замены венца маховика является снятие корзины сцепления. Для этого вам не понадобятся никакие специальные съемники, достаточно будет лишь накидного ключа на 13 или 17 (в зависимости от вида транспортного средства и его модели).Ключ нужно подсунуть через пластиковую крышку и не спеша открутить все крепежные болты с разбивкой по 120 градусов.

Важно! При обратной установке корзины (новой или старой), ее необходимо установить четко на то же самое место, где она была до этого, иначе вибрация никуда не денется. Чтобы не ошибиться и все сделать правильно, место возле болтов следует пометить.

Снятие маховика

Чтобы определить признаки износа маховика (находится в конце коленвала) его необходимо сначала снять. Однако, прежде чем откручивать болты крепления, устройство нужно зафиксировать.

В одних случаях с этой целью используют стандартный фиксатор, в других – самостоятельно изготавливают более удобный для себя инструмент. К примеру, можно взять направляющую от серверной стойки, дополненную насверленными отверстиями.

Такое приспособление прикручивается к маховику крепежными болтами корзины, таким способом удерживаясь от проворачивания.

Также можно воспользоваться нижним левым резьбовым отверстием в креплении картера, куда вворачивают болт, тем самым предотвращая проворачивание венца маховика.

Обратите внимание! Перед демонтажем маховика следует помнить о необходимости пометок взаимного расположения коленчатого вала и интересующей нас детали.

Далее, следует упереть отвертку в венец маховика и открутить его крепежные болты. Придерживая деталь, выньте опорную шайбу и снимите сам маховик.

Установка нового элемента проводится в обратном порядке, с учетом расположения крепежных отверстий в двух противоположных положениях. Нужно учитывать тот факт, что балансировка маховика на заводе-изготовителе выполняется вместе с коленвалом, а значит, он требует строгой установки в первоначальное положение.

Какой инструмент подготовить для снятия венца и маховика

Выполняя ремонт маховика двигателя или его замену, вам, естественно, понадобится определенный инструментарий для выполнения демонтажа старой детали. К нему относят динамометрический ключ, отвертку, торцевой ключ на 17.

А вообще лучше иметь при себе набор головок, гаечных ключей и отверток – мало ли что может понадобиться в процессе работы. Они также будут полезными и при демонтаже МКПП и снятии корзины сцепления.

Некоторые автомобилисты обходятся зубилом, слесарным молотком и надежным основанием, на которое устанавливается снятый маховик.

Как снять венец маховика, подробная инструкция

Если вы не знаете, как поменять венец маховика в самостоятельном порядке, или же сомневаетесь в собственных силах, то вам следует понимать, что это относительно простая процедура, которая не отнимет много времени (например, процедура замены венца маховика, в большинстве случаев, не займет больше 15-20 минут).

Если при снятии венец маховика будет переворачиваться неразбитой частью зубьев, тогда нужно нанести на него взаимные метки, что поможет не ошибиться при обратной установке.

Старый венец сбивается с основания при помощи молотка и выколотки, в роли которой может выступить вороток (к примеру, на 3/8), причем в самом маховике имеются полукруглые пазы, способствующие выполнению задания.

Перед установкой нового венца, его нужно разогреть. Хороший способ – завернуть в газеты и поджечь, после чего новую деталь следует установить на маховик (внутренней фаской к нему) и легко обстучать до полной усадки в посадочное место.

Источник: https://auto.today/bok/5243-kak-i-kogda-zamenyat-venec-mahovika-v-avtomobile.html

Рекомендации к замене маховика

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

  • по пробегу;
  • после частой смены компонентов сцепления;
  • по мере изнашивания.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, к примеру, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Исправный маховик — гарантия надежной эксплуатации двигателя

Основные неисправности

Можно выделить несколько видов неисправностей, которые возникают при функционировании этого элемента двигателя.

Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • изнашивание и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • некорректная установка стартера в картер маховика;
  • попадание инородных частиц в такое устройство, как картер маховика;
  • ошибки в ходе сборки конструкции;
  • зубчатый венец маховика изношен в ходе длительной эксплуатации двигателя.

Ход работы:

  • зубчатый венец маховика должен быть заменен;
  • корректная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и его ремонт, если он нужен.

Дефект второй: биение маховика

Причины неисправности:

  • изнашивание или поломка сцепления;
  • пробуксовка сцепления;
  • естественное изнашивание компонента при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки при сборке.

Ход работы:

  • проверка биения;
  • при малом биении — обработка поверхностей посредством токарного станка;
  • при большом биении — смена детали;
  • проверка функциональности сцепления, его ремонт и смена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и его ремонт, если он нужен;
  • осуществление правильной затяжки крепежных болтов, при этом нужно соблюдать правильный момент — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимая величина биения должна устанавливаться производителем, ее можно найти в соответствующем справочнике. При этом нужно знать, какую роль может играть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При исправлении неисправностей необходимо соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

  • изнашивание или поломка сцепления;
  • пробуксовка сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки при сборке детали.

Ход работы:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и смена сцепления при необходимости;
  • проверка и ремонт привода выключения сцепления по необходимости.

Стоит отметить, что функционирование элемента с поломанным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить в ходе диагностики.

Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя;
  • нарушение сборки детали.

Ход работы:

  • замена детали;
  • проверка, ремонт и замена по потребности коленчатого вала;
  • корректная установка коленвала в картер маховика;
  • правильная технологии сборки;
  • реализация правильной затяжки болтов закрепления элемента к коленчатому валу, при этом нужно соблюсти корректный момент.

При проведении работ по исправлению неисправностей нужно соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
  • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя.

Ход работы:

  • замена элемента;
  • высверливание поврежденной резьбы, нарезка новой по возможности;
  • проверка, как зафиксирован кожух маховика, исправление при некорректном положении;
  • балансировка детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента следует в обязательном порядке провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей корректной работе всех деталей. Также необходимо проверять, правильно ли расположен и закреплен кожух маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента сначала следует снять деталь. При этом необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снять коробку передач в автомобиле.
  2. Снять кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при отворачивании болтов.
  4. Отворачивание шести болтов закрепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует отворачивать крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
  5. Снять элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно смотровой метки.

Отворачивание болтов крепления

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали в том же положении, в каком была установлена прежняя.
  2. Установка всех оставшихся элементов в порядке, обратном снятию, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы кожух маховика был корректно расположен, а момент затягивания крепежных болтов был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего нужно проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и откосов, чтобы изнашивание не было быстрым.При затягивании болтов следует соблюдать корректный момент — примерно 100 Н*м.

После осуществления снятия детали нельзя проворачивать коленвал, поскольку при этом установка новой конструкции может быть затруднена. Но если все же коленчатый вал был повернут, нужно установить поршень цилиндра номер 4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить новую деталь на свое место согласно расположению метки.

При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его беспроблемной эксплуатации будет дольше, признаки неисправностей не проявятся, а ремонт не потребуется довольно долго. Важно правильно проводить все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.

Также стоит обращать особое внимание на момент затягивания закрепляющих болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м.

Источник: https://opuske.ru/maxovik/rekomendacii-k-zamene-maxovika.html

Алгоритм действий при неисправностях маховика

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

причина дефектов маховика – неправильная эксплуатация автомобиля

Для чего автомобилю маховик

Диск диаметром 30-40 см с характерными зубьями расположен на конце коленвала мотора, а второй стороной крепится к корзине сцепления. В конструкции транспортного средства он выполняет сразу несколько функций:

  • запускает двигатель со стартера;
  • отвечает за равномерное вращение коленвала;
  • передает крутящий момент коробке передач;
  • снижает пульсацию во вращающемся моменте.

ТОП-4 неисправностей маховика

1. Износ зубчатого венца. О сколах или отсутствии нескольких зубцов расскажут стуки при включении стартера, «буксование». Решить проблему помогает установка новой комплектующей.

Причина сколов на зубьях маховика – естественный износ или попадание в картер посторонних предметов

2. Биение. Если на малых оборотах появляется мелкая вибрация, вероятно, вышел из строя механизм сцепления или во время текущего ремонта ведущий диск установили неточно. Исправить ситуацию помогает центровка детали в сборке с механизмом сцепления. Если, конечно, причиной не стал естественный износ: в этом случае без замены комплектующей не обойтись.

3. Износ прилегающей поверхности. Риски и задиры возникают, как правило, на фоне некорректной работы механизма сцепления. Если степень износа не критична, избавиться от вибраций, пробуксовывания и шумной работы из-за проскальзывания ведомого диска можно путем регулировки узла. В остальных случаях – только замена.

4. Дефекты на прилегающей поверхности диска под коленчатым валом. При длительной эксплуатации автомобиля они неминуемы, поэтому выход один: купить новую деталь.

Опасность ситуации в том, что незначительные дефекты запчасти не выводят автомобиль из строя: он по-прежнему ездит, хоть и «возмущается» по этому поводу шумом при включении стартера, нехарактерной вибрацией и пробуксовыванием.

Рано или поздно эксплуатация такой комплектующей, исчерпавшей свой ресурс, приведет либо к поломкам в системе трансмиссии, либо к быстрому износу мотора.

Не говоря уже о том, что от внимания водителя не ускользнет ограниченная передача мощности и недостаточный крутящий момент.

Опытные автовладельцы умеют распознавать тревожные симптомы «болезни» маховика. К ним относятся утечка смазки, стук на непрогретом моторе и холостых оборотах, нехарактерный звук на нейтральной передаче, щелчки при глушении, скрипы при запуске, вибрации.

Можно ли самостоятельно его заменить или отремонтировать?

Прежде чем установить новую деталь, придется выполнить целый комплекс работ:

  • демонтировать карданный вал;
  • отсоединить стартер, предварительно обесточив его путем снятия электропроводки с втягивающего реле;
  • возможно, снять коробку передач, что связано с серьезными силовыми нагрузками;
  • демонтировать механизм сцепления;
  • снять маховик вместе с ведомым диском.

В большинстве случаев маховик выгоднее заменить, чем реставрировать

Заменить комплектующую самому в теории возможно, если есть определенные навыки и большое желание. А вот для ее восстановления понадобится специальное оборудование.

В хорошем автосервисе выполнят комплексную диагностику и дефектовку, устранят неисправности, затем маховик отшлифуют, почистят, смажут и установят на место с новой начинкой.

Залогом его длительной послеремонтной эксплуатации станут профессиональные сварочные и токарные работы, а также квалифицированная балансировка, без которой все усилия будут напрасны.

Источник: https://japzap.ru/blog/algoritm-deystviy-pri-neispravnostyakh-makhovika/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мастер
Как очистить пластик в машине

Закрыть