Почему греется диодный мост

Почему греется диодный мост под нагрузкой?

почему греется диодный мост

» Прочее »

Вопрос знатокам: почему сильно греется диодный мост в схеме?згорел транс. решил посмотреть почему, проверяю цепи всё вроде нормально беру делаю транс помощнее и не одна деталь не выходит из строя.играет , поёт без изкожений.ставлю помощнее диодный мост на 28 Ампер(!), прикручиваю на радиатр и вуаля, через мин 20, смело можно жарить яишницу на чугунной сковороде!!!

С уважением, Роман Сазонов

Лучшие ответы

А что за аппарат вообще?Если греются диоды, значит на них большие потери.

Если блок питания импульсный, такое возможно из-за установки низкочастотных диодов. Или если диодный мост слишком высоковольтный, на диодах может быть большое прямое падение напряжения.

Какой ток потребляет мост? Диоды целы?

Может ты не диоды поставил, а динисторы?

Если он греется без нагрузки, то он неисправен. Так-же может быть что неисправны последующие за ним элементы, например, конденсатор фильтра.

какая марка диодов-то стоит? Без нагрузки -то они дожлны совсем не грется))))

перерузка, или слбые диоды или кз

несоответствие питания и ампеража диодного моста

ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

1)ток потребления нагрузки больше чем ток выпрямителя2) один из диодов пробит

3) полярность лита фильтра попутал

Значит ток насоса больше положенного для моста и транса.

дело не в том на какой ток расчитан мост, а в том какой ток через него течет! если ток нагрузки 5 ампер, значит на мосту рассевается мощность 5*0,5*4=10Вт, при такой мощности уже нужен радиатор, который будет отводить лишнее тепло. иначе мост сгорит.

не понял, после моста конденсатор всего «10 мф»??? 10микрофарад ???Конечно мост будет греться.

Этот мостик рассчитан на выпрямление переменного тока промышленной частоты, 50/60 гц. А в электронном трансформаторе для галогешек, частота десятки тысяч гц, на которые мостик не рассчитан.

Ну ты и маньяк! Что значит бестрансформаторный? На кондёре что ли? Так он тебе никогда не выдаст нужной магнитоле мощности. А мостом на 35 ампер вообще убить можно.

Мост, похоже, не расчитан на импульсный ток. Ему на синусе будет хорошо. Да и мост там вообще ни к чему. Импульсный высокочастотный ток вполне выпрямит однополупериодный выпрямитель на 1 диоде. Соберите в парралель КД 213 штук 10. Что вы там выдумываете, впиндюрьте блок от компа-потянет, как нечего делать.

Источник: https://dom-voprosov.ru/prochee/pochemu-greetsya-diodnyj-most-pod-nagruzkoj

Почему сгорел диодный мост генератора

почему греется диодный мост
» Электрика » Почему сгорел диодный мост генератора

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть.

Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи.

Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

  • диодный мост без дополнительного охлаждения;
  • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

  • недостаточная искра на свечах зажигания;
  • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
  • перебои в работе звуковой системы;
  • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
  • плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

  • Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
  • На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
  • Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
  • От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
  • Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
  • После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

  • напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
  • индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
  • стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
  • индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

  • плата была залита водой;
  • грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
  • произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения.

В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом.

Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

  1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
  2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
  3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

  1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
  2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

про ремонт, проверку и замену диодного моста

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Источник: https://remontpeugeot.ru/elektrika/pochemu-sgorel-diodnyj-most-generatora.html

Почему греется генератор на машине: из-за чего он сильно нагревается

почему греется диодный мост
Причины перегрева генератора

Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?

Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Диодный мост

  • 1 Диодный мост
  • 2 Подшипники
  • 3 Проводка
  • 4 АКБ
  • 5 Важные рекомендации

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Подшипники

«Накрывается» передний или задний подшипник. Отсюда возникает перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.

Проверить работу подшипников можно так. Взяться за шкив и попробовать покрутить (снять перед этим ремень). Если вращаться будет туго, однозначно дело в подшипнике, оттого и перегрев.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

АКБ

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

 ПричинаРешение
Аккумулятор Большое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банок Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост Отсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробой Переборка, замена, ремонт
Подшипники Выход из строя переднего, заднего или обоих вместе Замена проводки, новая изоляция
Проводка Недостаточная изоляция, короткое замыкание Замена проводки, новая изоляция

Важные рекомендации

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как выгнать воздух из системы

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Если перегревается генератор

Часто неопытные автомобилисты, проверяя генерирующее устройство, соединяют выводную клемму с кузовом автомобиля. Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чересчур высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

  • Открыть капот машины;
  • В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

  • Включить зажигание;
  • Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.

Прибор для проверки генератора

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Затем:

  • Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Проверка автомобильного генератора

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Источник: https://ozapuske.ru/generator/pochemu-greetsya-generator.html

Почему сильно греться генератор на Вазах: причины и способы их устранения

Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

Должен ли греться генератор

А вообще должен ли греться генератор?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам.

Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д.

пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 – 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

Основные причины по которым греется генератор

Причин, по которым сильно греется генератор может быть очень много. Давайте я вам назову основные:

  1. Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
  2. Неисправность проводки
  3. Неисправность диодного моста
  4. Аккумуляторная батарея

В любом из этих случаев нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам.

Сильно греется генератор – что делать?

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Диодный мост генератора Лада Приора

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Стартерная обмотка генератора

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

  • Открыть капот машины;
  • В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

  • Включить зажигание;
  • Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности стартерной обмотки.

Генератор Ваз 2112

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Затем:

  • Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Генератор Ваз в разобранном виде

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Почему греется провод генератора

Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки.

Проверка проводки генератора мультиметром

Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

  1. Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
  2. Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
  3. Межвитковое.
  4. Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

Почему греется диодный мост генератора

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Неисправный диодный мост генератора Ваз

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Замена диодного моста на Ладе Калине

Источник: https://inomarki-remont.ru/greetsja-generator-na-vaz.html

Почему греется ваз 2112 — Авто-мастерская онлайн

Думаю, очень многие автолюбители сталкивались с такой проблемой, как перегрев двигателя. Если вы владелец ВАЗ 2110, то эта участь вас тоже наверняка не обойдет, особенно, если автомобиль не новый. Из-за чего же случается такая проблема? В данной статье мы рассмотрим основные причины перегрева двигателя и первая из них это:

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Надеюсь, вы знаете, где под капотом находится расширительный бачек. Так вот, антифриз (тосол) должен быть налит до метки МАХ на расширительном бачке. Если тосола совсем нет или он ниже этого уровня, то долейте его.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему хрипят колонки в машине

Если уровень тосола будет низким, то это отразиться и на отопителе ВАЗ 2110. При его включении воздух будет идти еле теплый, а не горячий.
Следующей причиной перегрева двигателя является:

Поломка термостата

Что такое термостат вы можете посмотреть в статье замените термостат. Кстати, чтобы установить дело в термостате или нет, достаточно при прогретой машине просто потрогать нижний патрубок радиатора, он должен быть горячим. Если же он не нагревается, значит дело в термостате.

А что же делать, если вас настигла эта участь в дороге? Совет такой, постучите по корпусу термостата. Есть вероятность, что клапан отлипнет. Если так и случилось, то вы сможете добраться домой нормально.

Только не затягивайте с заменой термостата на новый, так как нет гарантий, что при следующей поездке этого не повторится.

Ну и последняя из основных причин перегревания двигателя это:

Выход из строя датчика температуры или вентилятора охлаждения радиатора

Вы скажите причем тут датчик? Все просто, он отвечает за включение вентилятора, следовательно, если датчик не будет считывать перегрев жидкости, то и вентилятор не включится. Если проблема в датчике, то не проблема, просто замените его.

Если же проблема в вентиляторе, то сразу проверьте его проводку, если же с проводкой все нормально, то скорей всего накрылся двигателя вентилятора, этот ремонт выйдет чуть дороже, приблизительно 700-800 рублей.

Вот в принципе и все, а тех владельцев ВАЗ 2110, которые сталкивались с другими причинами перегрева двигателя, прошу отписаться в комментариях. Благодаря вам, я смогу дополнить данную статью. И может быть она кому то поможет найти ответ на вопрос: «Почему греется двигатель ВАЗ 2110?».

Источник: https://autogearspb.ru/lada/pochemu-greetsya-vaz-2112.html

Диодный мост на ваз 2110 — где находится и его замена

Несмотря на высокое качество сборки и деталей ВАЗ 2110, диодный мост генератора нередко выходит из строя. Распознать поломку моста можно по нагреву генератора личного транспорта за короткий промежуток времени.

В данной статье речь пойдёт о том, как провести диагностику и поменять диодный мост на ВАЗ 2110 своими руками, не тратя много денежных средств.

Напоминать о важной роли генератора наверно не стоит. От его работоспособность и качества зависит работа всего двигателя.

Диодный мост-электрической устройство, которое направлено на преобразование переменного тока в постоянный. Также, данное устройство называют ещё выпрямителем.

Состоит он из 4-6 диодов, которые идут как «вспомогательные» шлюзы, пропускающих ток в одном направлении. Мост препятствует току пройти на обмотки статора легкового транспорта. Диоды находятся на защитной коробки генератора и могут перегорать под действием различных факторов.

Функции диодного моста в ВАЗ 2110

Когда включается генератор, то начинает вырабатывать я постоянный ток. Благодаря пульсирующему току работают все электрические батареи, заряжается аккумулятор. Однако, чтобы питать энергией весь автомобиль, требуется переменный ток с определённой частотой.

Диодные мосты уникальны, они имеют различные конструкции.

Однако, среди разнообразия распространён трехфазный выпрямитель по следующим причинам:

  1. На выходе создаётся максимально постоянный ток;
  2. Устройства из трех фаз подходят для полумостов и диодных мостов;
  3. Благодаря конструкции, можно использовать конденсатор, служащий фильтром для тока.

Как правильно проверять диодные мосты

Провести осмотр мостов можно двумя способами:

Данные процедуры можно проводить в домашних условиях, не тратя время и деньги на автосервисы. Для диагностики требуется иметь при себе мультометр, уметь им пользоваться, а в дальнейшем инструменты и новый диодный мост.

Инструкция по проверки диодного моста мультометром

Шаги проверки:

  1. Перевести прибор в нужный режим и поставить звуковой сигнал;
  2. Подключить щупы устройства к выводам диодов. К минусовому выходу присоединяется центральная пластина, изготовленная из алюминия или стали. К положительному-металлическая жила с поперечным сечением не больше 1 миллиметра;
  3. Касаясь щупами выходов поочерёдно, водитель должен услышать звуковой сигнал.

Если звуковой индикатор срабатывает при любом положении щуп, то мост пробит. Если отсутствует, то имеется обрыв диода. Сигнал должен быть, когда проверяется одна сторона.

Проверка диодного моста лампочкой

Второй метод провести проверку диодного моста без демонтажа и самостоятельно заключается в следующем:

Проверка диодного моста лампочкой

  1. Первым делом снимается защитный кожух;
  2. Проверить работу цепи диодов можно, подключив оба конца лампочки к разным полюсам. Если к лампочке поступает ток и она загорелась, значит в электрической цепи имеется неполадка, чаще всего это короткое замыкание. Из этого следует, что диоды неисправны. Также, важно понять какой заряд не работает: положительный или отрицательный. Это даст информацию о причине поломки и станет опытом для владельца машины.
  3. Сначала проверяется отрицательная группа. Для проверки заряда соединяется минус источника света с корпусом генератора, а плюс с одним из болтов для крепежа диодного моста. Если к лампочке поступает постоянный или переменный ток, то где-то имеется короткое замыкание.
  4. Четвёртым шагом проверяются плюсовые диоды. Минус лампочки соединяем также с одним из изделий для крепежа, а плюс аккумулятора через лампочку с зажимом генератора «30». На данном этапе неполадки, как и в прошлом случае признаком неисправности является загоревшееся лампочка.
  5. Заключающим этапом станет проверка дополнительных диодных мостов. Отрицательный полюс аккумулятора присоединяем к крепежному изделию, а положительный полюс батареи проводим через лампу к выводу генератора «61». Обнаружить наличие замыкание можно, если лампочка загорелась.

Замена диодного моста в ВАЗ 2110

Замена диодного моста не отличается особой трудностью, если соблюдать правила техники безопасности и инструкции.

Чтобы выполнить замену моста, требуется следующее:

  1. Снимается генератор с машины, освобождается от крышки. Снять крышку следует, открепив фиксатор по бокам. После проделанного можно приступать к работе.
  2. Откручиваются инструментами винты или болты. И снять регулятор напряжения.
  3. Далее, от регулятора отсоединяется разъём провода.
  4. При помощи накидного ключа или головки, открутить три болта, которыми прикреплены провода к диодному мосту, и ещё болтик, крепящий сам мост.
  5. Пятый шаг заключается в избавлении от проводов. Сняв и убрав провода в сторонку, чтобы не мешались.
  6. При помощи крестовой отвёртки требуется открутить винт, крепящий конденсатор. Дальше надо снять сам конденсатор с генератора и диодный мост.
  7. Взяв новый диодный мост, поставить на место старого и прикрутить его, не забыв про конденсатор. Вся установка нового устройства происходит в обратном порядке.

На этом замена диодного моста на ВАЗ 2110 завершена. Сама процедура замены не займёт много времени и сэкономит денежные средства, которые потратились бы не только на новое автомобильное устройство, но и установку в автосервисе. Вся операция несложная, проделать её сможет даже новичок. Главное, не забывать проводить диагностику каждой детали авто и бережно к нему относиться.

Источник: https://vaz-2110.ru/elektrika-i-provodka/diodnyj-most-na-vaz-2110-gde-nahoditsya-i-ego-zamena.html

Что получается после выпрямления

Очень много вопросов задают по статье как получить из переменного напряжения постоянное. Напомню, что мы получали постоянное напряжение с помощью типичной схемы, которая используется во всей электронике:

Да, та статья получилась чуток сыровата, но суть преобразования переменного тока в постоянный мы постарались объяснить на пальцах. Но читатели все равно “не вкурили” ту статью, поэтому было решено написать еще одну статейку, но на этот раз разжевать все досконально.

Снова да ладом

Придется возвращаться к истокам. Вместо трансформатора я возьму ЛАТР, который будет выдавать переменный ток:

Выставляем на ЛАТРе с помощью цифрового осциллографа напряжение амплитудой в 10 Вольт:

Как мы можем увидеть в нижнем левом углу, частота нашего сигнала 50 Герц. Это и есть частота сети. Длина одного кубика по вертикали равна 2 Вольтам.

Далее берем 4 кремниевых диода

И спаиваем из них диодный мост вот по такой схеме:

Подаем напряжение с ЛАТРа на диодный мост, а с других концов цепляем щуп осциллографа

Тыкаем щупом осциллографа в эти красные кружочки на схеме. Землю на один кружочек, а сигнальный на другой.

Смотрим, что получилось на дисплее осциллографа

Дело в том, что сопротивление щупа осциллографа обладает очень высоким входным сопротивлением, или иначе простыми словами: мы подцепили очень-очень высокоомный резистор к выходу диодного моста. Поэтому диодный мост в холостом режиме, то есть в режиме без нагрузки, не функционирует.

Для того, чтобы проверить диодный мост на работоспособность, нам надо его нагрузить. Это может быть резистор в несколько десятков или сотен Ом, лампочка, либо какая-нибудь электронная безделушка. В моем случае я взял лампочку накаливания на 12 Вольт от поворотника мотоцикла:

Цепляем ее к диодному мосту

Тыкаем  щуп  осциллографа в эти точки и смотрим осциллограмму

Как мы видим, напряжение с ЛАТРа чуть просело. Все зависит, конечно, от подключаемой нагрузки и мощности самого ЛАТРа. Про это я писал еще в статье работа трансформатора

Теперь тыкаем щупом в эти точки

Классика жанра! Превращаем отрицательную полуволну в положительную и получаем “горки” с частотой в 100 Герц ;-). Но ваш внимательный глаз ничего не заметил? Если даже мы и выпрямили напряжение с помощью диодного моста, то почему амплитуда каждой полуволны стала еще чуть меньше?

Дело все в том, что на PN-переходе диода в прямом смещении падает напряжение в 0,6-0,7 Вольт. Именно поэтому оно и вычитается с амплитуды напряжения, которое надо выпрямить.

Давайте теперь к диодному мосту запаяем конденсатор емкостью в 5000 мкФ и не будем цеплять никакую нагрузку

Тыкаем щупом сюда

Получили вот такую осциллограмму постоянного тока. Она в 1,41 раз больше, чем действующее (среднеквадратичное) значение сигнала с ЛАТРа (о действующем напряжении чуть ниже)

А теперь цепляем лампочку

Осциллограмма кардинально изменилась.

Как мы видим, напряжение просело и у нас получилась осциллограмма постоянного напряжения с небольшими пульсациями. Вот эти маленькие “холмики” и есть пульсации, в отличите от “гор” сразу после диодного моста с лампочкой-нагрузкой. Физический смысл здесь такой: конденсатор не успевает разряжаться на нагрузке, как снова приходит новая “горка” и снова заряжает конденсатор.

Правило диодного выпрямителя с конденсатором очень простое: чем больше емкость конденсатора и чем больше  сопротивление нагрузки, тем меньше по амплитуде будут пульсации, и наоборот.

Но почему у нас просело напряжение? Ведь было уже 10 Вольт постоянного напряжения на конденсаторе без нагрузки?

А как цепанули лампочку стало намного меньше

В чем же проблема? А проблема именно в законе сохранения энергии

Среднеквадратичное значения напряжения

Итак, давайте еще раз вспомним: что такое среднеквадратичное значение напряжения?

Допустим, у нас есть лампочка накаливания. Я ее подцепил к источнику постоянного тока и она у меня загорелась с какой-то яркостью. Потом я цепляю эту лампу к источнику переменного тока и добиваюсь такого же свечения лампы. Форма сигнала постоянного и переменного напряжения разные, а мощность, выдаваемая в нагрузку, в данном случае лампочку, одинаковая. Можно сказать, что среднеквадратичное значение переменного тока равняется значению постоянного тока.

То есть если у нас лампочка на 12 Вольт, я могу подать на нее 12 Вольт с блока питания или 12 Вольт с ЛАТРа. Лампочка будет светить с такой же яркостью. Мультиметр в режиме измерения  переменного тока показывает именно среднеквадратичное значение напряжения.

Итак, чему же равняется среднеквадратичное значение вот этого сигнала?

А давайте замеряем. Для этого я беру мой любимый прибор токоизмерительные клещи, в который встроен целый мультиметр с True RMS и начинаю замерять среднеквадратичное значение

Мультиметр показал 7,18 Вольт. Это и есть среднеквадратичное значение этого сигнала.

Для синусоидальных сигналов оно легко вычисляется по формуле:

где

Umax – максимальная амплитуда, В

UД – действующее (среднеквадратичное) значение напряжения, В

Если считать по формуле, то получим 10/√2=7,07 Вольт. Сходится с небольшой погрешностью.

Как мы подцепили нагрузку, у нас сразу просела амплитуда напряжения с ЛАТРа, а следовательно, и среднеквадратичное значение напряжения

6, 68 Вольт.  Хотя по формуле получается 9/1,41=6,38. Спишем на погрешности измерения.

Среднеквадратичное значение сложных сигналов

Но чему же равняется среднеквадратичное значение напряжения после диодного моста с включенной нагрузкой-лампочкой?

Для определения среднеквадратичного значения такого сигнала:

нам понадобится формула и табличка.

Вот формула:

где Ka – это коэффициент амплитуды

Umax  – максимальная амплитуда сигнала

U – действующее (среднеквадратичное) значение сигнала

А вот и табличка:

Теперь ищем по табличке наш пульсирующий сигнал с выпрямителя. Как мы видим, его коэффициент амплитуды равен 1,41 или, если быть точнее, √2. То есть точно такой же, как и у синусоидального сигнала.

Вычисляем по формуле и получаем:

После того, как мы поставили конденсатор, у нас почти получилась осциллограмма постоянного тока с значением в примерно в 6 Вольт, если полностью усреднить нашу кривую, то есть пренебречь небольшими пульсациями. Можно даже сказать, что это значение постоянного тока будет равняться среднеквадратичному значению переменного тока номиналом в 6 Вольт. Не забываем, что 0,6-0,7 Вольт у нас падают на диодах.

Заключение

Итак, какие выводы делаем из всего вышесказанного и показанного? Среднеквадратичное значение напряжения на выходе диодного выпрямителя чуточку меньше, чем до диодного моста.  По 0,6-0,7 Вольт падает на диодах. Если бы мы поставили диоды Шоттки, то выиграли бы 0,3-0,4 Вольта, так как падения на Шоттках 0,2-0,3 Вольта. Схема двухполупериодного выпрямителя, с энергетической точки зрения является очень неплохой и поэтому используется в большинстве радиоэлектронных устройств.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как перебрать тормозной цилиндр

Источник: https://www.RusElectronic.com/chto-poluchaetsya-posle-vypryamleniya/

Почему греется диодный мост — Все об электричестве

» Электрика » Почему сгорел диодный мост генератора

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Ремонт диодного моста – причины и признаки неисправности

Диодный мост в конструкции генератора заменил коллектор, который когда-то выполнял функцию выпрямителя. С помощью диодного моста генератор стал более надежными мощным. Его задача – выравнивание пульсаций переменного тока и видоизменение его в постоянный ток. 

Причина неисправности диодного моста

неисправный аккумулятор, низкая плотность электролита, замыкание между собой аккумуляторных банок;

неправильное «прикуривание» от другого автомобиля;

внешнее воздействие, попавшая в корпус генератора вода, грязь, повышенный нагрев.

Признаки сгоревшего диодного моста

Аккумулятор накануне был полностью заряжен, вы пришли в гараж – зарядка отсутствует, вновь зарядили аккумулятор, завели машину, аккумулятор разрядился через несколько минут, при этом генератор горячий до такой степени, что к нему невозможно прикоснуться.

Из-под капота раздается жуткий вой/свист, который меняет тональность при изменении числа оборотов двигателя, свист может появиться внезапно во время езды.

Во время поездки появилась ошибка ABSESP, что значит неисправность рулевого управления, перестает работать ГУР, руль поворачивается тяжело, аккумулятор садится.

Фары при езде тускнеют, акустика самопроизвольно отключается, кондиционер перестает работать.

Для того чтобы подтвердить свое мнение о том, что из строя вышел именно диодный мост, его нужно проверить. О неисправности диодного моста свидетельствуют следующие факторы:

·         напряжение на выходе из генератора менее, чем 13,5 В;

·         сигнальный индикатор во время запуска двигателя горит;

·         при тестировании генератора мультиметром клемма плюс «звонится» вместе с обмотками.

Убедились, что неисправность кроется именно в диодном мосте. Теперь надо найти и определить какой именно диод вышел из строя.

Проверка диода – как делать правильно

Исходя из того, что диод – это полупроводниковый прибор, который пропускает ток только в одном направлении начнем проверку.

·         Диодный мост необходимо снять. Диоды проверять нужно по отдельности, отсоединенными от общей схемы. Проверку надо выполнять в положении «проверка диодов». 

·         Одним из щупов прикасаемся к донышку диода, другим к его выводу. Величина сопротивления зависит от мощности полупроводника. Сопротивление должно быть в пределах 400 – 800 Ом, то есть в этом направлении диод ток пропускает.

·         Меняем щупы местами. Единица на экране мультиметра – свидетельство того, что проводимость в этом направлении отсутствует. Значит, диод заперт и цел.

·         В противном случае, если тестер при проверке покажет наличие сопротивления (прохождение тока) в обе стороны говорит о неисправности диода.

Важно помнить. При проверке диодов, расположенных на одной пластине, сопротивления не должны отличаться. Допустимый максимум – 5 Ом, не более. Наличие диода с большой разницей в показаниях говорит о его плохой работе и последующих проблемах с зарядкой. Поэтому диод желательно поменять.

Проверка диодов тестером весьма условна, более точно убедиться в целостности диода можно только под нагрузкой, например, подключением в схему лампы или на проверочном диагностическом стенде на СТО.

Чем вызвана необходимость замены диодов

Кто-то скажет, что гораздо проще взять и заменить диодный мост полностью. Однако стоимость диодного моста для иномарки варьируется от 1000 до 4000 руб., иногда цена еще выше. Зависит от марки машины, типа генератора, аналог это или оригинал. Новый диодный мост или по контракту. Заказали диодный мост по интернету, думали он новый и оригинал, а недобросовестный кладовщик положил в вашу посылку китайский аналог. Пойди разберись сразу.

Многие, заменив диодный мост на своем генераторе, предпочитают не выбрасывать старый, а отремонтировать его и оставить у себя в загашнике.

Вопрос в том, что не каждый самостоятельно может выпаять негодный диод и запрессовать новый.  Лучше всего обратиться к услугам профессиональных мастеров на СТО. Процесс ремонта диодного моста отлажен и не займет много времени. 

Например, в автомастерских компании «Start-Motors», что в Люберцах, ремонт диодного моста обойдется всего в 800 руб. За эту символическую сумму вы получаете надежный и испытанный «родной» диодный мост, тем более что в компании действует накопительная система скидок, так что есть все шансы получить диодной мост еще дешевле. Более подробно о ценах на услуги компании «Start-Motors» смотрите в прайсе.

Источник: http://start-motors.ru/index.php/blog/2-uncategorised/81-remont-diodnogo-mosta-prichiny-i-priznaki-neispravnosti

Поиск данных по Вашему запросу:

Перегрев диодных мостов и просадка напряженния?!? Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния?!? Кстати, частота ШИМ у вас какая? Код: Выделить всё А если я попробую выпаять все мосты или по очереди затем подключить, по сути без подключенниы движков не должно ничего ведь слудчиться?

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Долгожданные диодные мосты на 50 А и конденсаторы на 10 мкФ

Греется диодный мост

Автокредиты без первоначального взноса — сравнение ставок выбор лучшего. Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора. Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная.

Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту. Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам.

Первая причина — генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.

Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже. Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 — 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

Причин, по которым сильно греется генератор может быть очень много. Давайте я вам назову основные:. В любом из этих случаев нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться.

Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве. Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть.

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание. Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ. Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены.

Плохой ремень — лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор — перегрев и скорый выход агрегата из строя. Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно. Второй на очереди после ремня — предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается. Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании половина оборота ключа , то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки.

Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки регулятор напряжения , обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме — вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.

Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности стартерной обмотки. Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование.

В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя. Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля.

Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора. Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор.

Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя — генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах. Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки. Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:.

В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности. Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке. Вообще, проверять диодный мост в таких случаях — обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки.

Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты прокладки. Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ генератор. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Расходники и их замена. Полезные советы. Рулевое управление. Салон и тюнинг. Тормозная система. ЭБУ и Датчики. Как проверить и заменить высоковольтные провода зажигания на Ваз Замена салонного фильтра на Ford Focus своими руками. Устройство и принцип работы датчика коленчатого вала. Бронепровода Ваз — как правильно измерить сопротивление.

Источник: https://all-audio.pro/c36/opisaniya/pochemu-greetsya-diodniy-most.php

Почему греется генератор на машине и что можно сделать

Причины перегрева генератора

Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?

Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.

Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

  • Диодный мост
  • Подшипники
  • Проводка
  • АКБ
  • Важные рекомендации
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мастер